«Рестораны Нового Калининграда.Ru» по традиции отправляются на обед в новые заведения города — на этот раз в ресторан сицилийской кухни «Этна», который открылся неделю назад на улице космонавта Леонова. В интерьере — зелёные и оливковые цвета, соломенные шляпы в роли абажуров, плюс виды Сицилии, заключённые в фотографические рамки. В меню — те блюда региональной итальянской кухни, которые должны источать безудержную жару, вгонять в краску или, наоборот, пробирать холодом до костей и так далее в порядке очереди. Если что-то идёт не так — повар посыпает голову пеплом.
Насчёт пепла — это, конечно, ирония. Новый городской ресторан назван в честь действующего сицилийского вулкана, а что называть извержением — удачу или неудачу повара, решайте сами. Открыл его, как уже сообщалось ранее, сицилиец Антонио Дзинере (в «Этне» он ещё и выступает главным поваром): иностранец из той команды, которая в начале девяностых открыла в Калининграде первую итальянскую пиццерию «Italy Bar» на Ленинском проспекте — цветные фонарики над входом, домашнее мороженое, пицца на тонком тесте и всё такое. Возвращение случилось спустя двадцать лет — триумфальное оно или так себе, рядовое — покажет время.
Находится «Этна» на улице Космонавта Леонова — на первом этаже того здания, где когда-то был один из магазинов комплекса «Саша&Наташа». У входа несколько летних столиков под разлапистыми зелёными зонтиками, которые как будто переехали с уже несуществующих «грибов» у несуществующего кинотеатра «Россия». Заходишь в зал — от порога стелется ковровая дорожка, на стенах пейзажные виды плюс кадры из чёрно-белого итальянского кино в фоторамках, над столиками качаются соломенные шляпы абажуров, из динамиков играет какая-то бодрая итальянская поп-музыка, у барной стойки стоит буколическая тележка, нагруженная нехитрой бакалеей — пакетами с сухой пастой, банками с томатами в собственном соку, бутылками с оливковым маслом и кулёчками со специями — всё это можно купить домой.
Владелец-повар то пропадает на кухне; то, когда все заказы уже отданы в зал, сидит за столиком в углу и посматривает, как гости едят; то сам выносит блюда в зал. Кстати, вряд ли этот выход к гостям с тарелкой ризотто — какой-то нарочитый театральный жест, просто персонала здесь немного, ну и, может, Антонио это ещё и приятно. Иногда он непринуждённо заводит разговоры с гостями: такая формальная вежливость, понравилось-не понравилось. Если на его вопрос: «А были ли вы в Италии?» — вы ответите, что да, но только в Милане или Риме, повар махнёт рукой и скажет, что это совсем не то, и посоветует поехать на Сицилию, прямиком к подножью Этны, чтобы понять, что почём и какова на вкус «настоящая еда». Здесь же Антонио занимается тем, что (назовём это так) устраивает прямые гастрономические туры: в агентство за «горящей» путёвкой, оформлять визу и заниматься прочими туристическими хлопотами не нужно, сел себе за столик, полистал меню, сделал заказ — а дальше как получится.
Вообще, сицилийская кухня — довольно интересный феномен. Вот, пожалуйста, важные исторические события в хронологическом порядке: сперва финикийская и греческая колонизация в VIII веке до нашей эры; потом первая Пуническая война, после которой Сицилия стала первой римской провинцией за пределами материковой Италии. Затем — последовательная оккупация: германскими племенами, Византией, арабами, норманнами, французами и испанцами. Кого-то Сицилия прогнала прочь, кого-то — приняла, но больше всех от этих приключений и военных действий повезло местной кухне. Одни арабы завезли подарили жителям кус-кус и баклажаны. И ещё завезли на остров с десяток разных цитрусовых культур: до сих пор из одних видов апельсинов делают соус для жареной рыбы-меч, из других, таких мелких, — варят горький джем, а третьи просто безжалостно рубят в салат. В общем, кулинарная история этого региона долгая, интересная: можно по книгам изучать, можно — по содержимому тарелок, но лучше в комплексе.
В меню «Этны» меч-рыбы, конечно, нет, но есть другие интересные сицилийские блюда, вроде рулетиков из сардин, фаршированных козьим сыром (380 рублей за порцию), жареного тунца с чёрным рисом и карамелизированным луком и томатами конфи (680), пасты, которая на острове называется «алла норма» — с жареными баклажанами, солёным сыром и зеленью (350 рублей), и пасты, которую любили палермские моряки — с сардинами, орехами, изюмом и фенхелем (320 рублей). Кроме них в списках значится понятный и всем знакомый итальянский «интернационал» вроде тарелки моцареллы с помидорами и авокадо (350 рублей), минестроне (180 рублей) и салатов «Цезарь» и «Греческий» (оба по 320 рублей). Ну и от комплексного обеда никуда не деться. Бизнес-ланч в «Этне» стоит 250 рублей и состоит из двух блюд и напитка: нам достался крем-суп из брокколи, порция картофельного пюре с тушёной в овощах и травах бараниной и один эспрессо. Из именно сицилийских блюд заказали как раз ту пасту, что с сардинами и фенхелем плюс канноли на десерт, а вот знакомство с капонатой (это такое рагу, которое, как говорят те, кто пробовал, ничуть не хуже грузинского аджапсандала) и домашним семифредо решили перенести на другой раз.
Блюда здесь подают практически одновременно: такого, что один ест, а другой ждёт и смотрит, не случилось, и это уже хорошо. Обратите внимание на подачу: визуально красивая тарелка с орнаментом может спасти даже такую банальность, как суп из брокколи или пюре с тушёным мясом. Впрочем, если говорить о достоинствах бизнес-ланча, то он и вправду неплох: суп нежный, идеальной кремовой консистенции, с насыщенным сливочно-овощным вкусом; баранина довольно мягкая и отдельно хороша подлива к ней, такая насыщенно томатная, чуть пряная и с лёгким винным привкусом. Что касается хлебной корзинки, которую приносят к бизнес-ланчу, то с ней определённо нужно что-то делать: пока что это пара треугольников обычного тостового хлеба из супермаркета и чёрствая пресная булочка, посыпанная маком.
Любимым блюдом палермских моряков называют Pasta con le Sarde — абсолютно любые макароны, сардины, фенхель, изюм, орехи, немного сыра и томатов. Говорят, что его придумали арабы, когда во время очередной долгой осады Сицилии у них кончились все запасы продовольствия. Теперь это блюдо более чем народное. Выглядит оно довольно брутально, а если говорить о вкусовых качествах, то в этой композиции ключевым словом будет всё же терпкость — такая приятная, чуть пощипывающая язык, достигающаяся за счёт фенхеля и щепотки шафрана. Ну и опять же, если возвращаться к гастрономическим путешествиям, это блюдо как раз на местный лад: в качестве основного компонента здесь, кажется, выступают родные и всем знакомые сардины в масле. Вкусно, но на любителя.
На десерт нам принесли канноли — хрустящие вафельные трубочки, начинённые нежной сладкой рикоттой и присыпанные фисташковой крошкой (250 рублей за пару). Одной порции вполне достаточно, чтобы желание возвращаться после обеда к рабочим делам отбило напрочь. Но отчасти трудоспособность возвращает эспрессо — здесь он настолько неплохой, насколько неплохим может быть кофе в обычном городском кафе. Тяпнул чашечку и пошёл по делам. Общий счёт около восьмисот рублей. Что приятно: к оплате уже принимают банковские карты. И ещё на заметку: если будете планировать здесь ужин с крепкими напитками, то имейте ввиду, что пока лицензии нет, но её обещают завести в ближайшее время.
Текст — Александра Артамонова, фото — Денис Туголуков
