Перейти к публикации
G.T.O

Помощь птицам

Рекомендованные сообщения

В силу актуальности холодов, прошу модераторов закрепить тему.

Вы подобрали зимой замерзшую, но еще живую птицу. Как ее спасать?

 

Вот некоторые рекомендации.

Для начала условно разделим всех птиц по группам.

-> 1 группа - все зерноядные (плодоядные) или преимущественно зерноядные (плодоядные) птицы: голубеобразные всех видов, попугаи (кто даст гарантию, что не обнаружится в снегу вылетевший в форточку домашний питомец?), мелкие певчие птицы (синицы, воробьи, свиристели), дрозды и скворцы.

-> 2 группа - врановые всех видов: от вОрона до сойки, сюда же можно отнести и чаек всех видов - по рациону они довольно близки к врановым.

-> 3 группа - хищные птицы: совы, ястребы, соколы.

В списке отсутствуют облигатно-насекомоядные виды, но вероятность найти их зимой в снегу крайне мала - обычно все подобные птицы покидают края с суровым климатом задолго до наступления сколь-нибудь заметных морозов вслед за сокращением кормовой базы - пропаданием из-за похолодания насекомых.

Необходимость такого разделения возникла из-за некоторых различий в тонкостях спасения в следствии различного рациона птиц. Далеко не всех можно спасать одинаково - неверными действиями можно погубить птицу. А теперь - этапы спасания.

 

Первое, и самое важное - согреть ее, чтобы нормализовать метаболизм в организме. Этот этап одинаков для птиц всех групп. Подойдет все, что угодно - настольная лампа, направленная на птицу, решетка батареи отопления, электрокамин, тепло вентилятор, грелка или бутылки с горячей водой. Заметьте - для согрева надо использовать только сухое тепло, использование теплой воды может привести к отекам и гибели птицы. Неоперенные участки (лапы) стоит обмотать тканью (бинтом, носовым платком) чтобы избежать слишком быстрого поверхностного согрева их, еще до возобновления нормального кровообращения, и как следствие - возникновения некрозов.

 

Еще один важный момент - не перегреть птицу. Соответственно, обогреватели надо расположить так (или птицу относительно немобильных обогревателей), чтобы на уровне ее тела было ощутимо тепло, но не жарко. Проверить это можно собственной рукой - она должна чувствовать комфортное тепло, но не жар. При использовании тепло вентилятора, его надо поставить в режим малого потока (для сравнения - легкий летний ветерок, определяемый как "ласковый"), чтобы не пересушить тело птицы и не вызвать обезвоживания, а при нерегулируемости потока - использовать не прямой, а отраженный от препятствия (стены, столешницы) поток. При использовании грелки или бутылок с водой надо их обернуть неплотной тканью. Причем температуру в месте нахождения пострадавшей птицы необходимо периодически проверять и корректировать взаимное расположение обогревателя и тела птицы. Дело в том, что обогреватели способны образовывать "тепловой колпак", температура под которым будет быстро расти. Контроль надо проводить тем чаще, чем мощнее используемый обогреватель, и внимательно следить за состоянием птицы - если она начинает тяжело дышать, "хватать" воздух, дышать с открытым клювом - обогрев надо либо прекратить, либо существенно уменьшить.

 

Признаком того, что птица согрелась, будет, в порядке проявлений, сильная дрожь (обусловлена непроизвольными сокращениями мускулатуры, стимулирующими капиллярное кровообращение и ускорение согревания глубоколежащих тканей и внутренних органов), повышение ее активности, попытки встать на лапы, даже попытки взлететь. Самое время перейти ко второму этапу спасения.

 

Второй этап - птицу крайне необходимо накормить, поскольку ресурсы ее организма, более или менее, но все равно заметно, истощены. Нежелательно откладывать кормление "на потом" - так можно спасти птицу от смерти от холода, но потерять из-за крайнего истощения организма.

Чем кормить - зависит и от состояния птицы, и от ее вида (проще - группы, в которую условно помещена данная птица).

 

Совсем неплохо было бы для начала дать птице глюкозу - это практически чистая энергия, к тому же это позволит провести регидратацию обезвоженного организма, которая часто возникает в следствии обморожения. Птицам всех групп можно проводить инъекции глюкозы. Для этого необходимо взять раствор Рингера и раствор глюкозы для инфузий (внутривенного введения), которые можно купить в обычной аптеке. Если раствор глюкозы имеет концентрацию 5%, то используется пропорция раствора Рингера и глюкозы 1:1 соответственно, если 10% - то в соотношении 3:1, если глюкоза ампульная, 40%, то соотношение 12:1. Нежелательно использовать ни чистую глюкозу, ни высококонцентрированные растворы глюкозы в большей, чем указано, концентрации - чистая глюкоза плохо всасывается из подкожной инъекции, а растворы с высокой ее концентрацией гипертоничны и вызовут местное обезвоживание тканей, а как следствие - и возможный некроз в месте введения. Инъекция делается подкожно, в паховую складку, расположенную между лапой и телом птицы. Одномоментно можно ввести до 0,4-0,5 мл - мелким птицам (вроде воробьев, синиц), до 1-1,6 мл - птицам весом 50-100 г (попугаи, мелкие дрозды), 2-4 мл - птицам весом около 200 г (сойки, мелкие голубеобразные, сороки, галки), 6-10 мл - птицам весом 300-500 г (сизые голуби, вороны, грачи), до 20 мл - крупным птицам весом до 1 кг. Инъекцию следует распределить поровну в каждую складку.

 

Учтите - лучше сделать несколько мелких инъекций, чем одну, но большого объема - быстрое одномоментное поступление в кровь больших количеств жидкости влечет за собой рост артериального давления, большую нагрузку на почки (возможно, уже пострадавшие от переохлаждения), а так же риск отеков, из которых самые опасные - отек дыхательных путей, в первую очередь, легких, и отек мозга. Отеки дыхательных путей и мозга практически всегда смертельны. Также необходимо соблюдать особую осторожность при инъекциях птицам, у которых имеются явные признаки травмы головы (след удара, рана на голове) или достаточные основания предполагать такую травму (например, если птица найдена на обочине дороги), либо если есть возможность внутреннего кровотечения. При травмах головы частым следствием является спазм сосудов, обеспечивающих отток крови от головного мозга (следовательно - велик риск, опять же, отека мозга), при внутренних кровотечениях - риск их усиления и смерти птицы от них. На месте инъекции надуется довольно большой пузырь, однако за небольшое время он рассосется.

 

Кроме инъекции, птиц из группы 1 можно напоить теплой (температуры тела) водой с достаточно большим количеством глюкозы (до 1/4 по объему для 10% раствора) или меда (половина чайной ложки на стакан воды). Такое питье следует давать разово - поступление больших доз сахаров сильно нагружает поджелудочную железу.

 

Птицам 2 и 3 группы давать глюкозу или мед в клюв нельзя вообще - птицы 2 группы переносят очень небольшие количества попавших в желудочно-кишечный тракт сахаров, и то, только совершенно здоровые, а птицы 3 группы - не переносят вообще. При спаивании сахаристых растворов в клюв птицам 2 и 3 групп у них, скорее всего, разовьется жестокая диарея с обезвоживанием, а возможно - и дисбактериоз ЖКТ, который потом придется долго и с трудом исправлять.

 

Непосредственно кормление птиц 1 группы можно провести кашей (опять же, с небольшим количеством глюкозы), либо детской безмолочной, не требующей варки, либо из перемолотого в кофемолке зерна, либо просто сваренной из круп и протертой потом через сито или измельченной в блендере. Кормление сухим зерном на этом этапе нежелательно - каша быстрее и полнее усваивается, меньше риск застоя пищи в зобе. Птицам, питающимся ягодами и фруктами (дроздам, скворцам) в кашу можно добавить размороженных ягод смородины или рябины, до половины объема, а для свиристелей ягоды должны составлять основу кормежки.

 

Птиц 2 группы можно покормить той же кашей, даже более грубой (то есть, просто сваренной из круп), в которую надо добавить либо вареной курятины в виде фарша, либо мясных консервированных паштетов для грудных детей, либо размоченного собачьего корма класса "премиум" - у этих птиц существует достаточно высокая потребность в белковом компоненте корма. Если птица отказывается от каш - то покормить просто мясом, мелкими кусочками или комочками фарша. Возможно дополнить кормление сырыми перепелиными яйцами. Сырое куриное яйцо давать нельзя. Надо обратить внимание, что собачий корм должен быть именно премиум-класса, дешевые давать нельзя, а детские мясные паштеты не должны содержать сахара, соли, растительного масла и молока в любом виде.

 

Птиц 3 группы, хищников, желательно покормить мякотью разделанных кормовых животных, без костей, шкуры, жил. Мякоть надо нарезать небольшими кусочками, и смачивая в растворе Рингера или воде, закладывать в клюв, если отказывается - проталкивать в глотку за язык. На самый крайний случай (кормовые животные не всегда есть под рукой) можно воспользоваться просто мясом - говядиной или курятиной с удаленным жиром, говяжьим сердцем. Внимание! Корм для хищных должен быть невареным, обязательно давать сырое мясо! Мелких хищников (к примеру, мелких сов) можно, при наличии возможности, кормить слегка свернувшейся кровью. Свежую кровь можно попробовать найти в магазине, где торгуют парным (немороженным!) мясом. Альтернативой могут быть куски наполненных кровью органов (легкие, печень), так же парные, а не мороженные.

Предупреждение, относящееся ко всем группам птиц - не стоит стараться накормить сразу "от пуза". Правильнее будет кормить на первое время часто и понемногу.

 

Третий этап - через два-три часа, после того, как птица согреется и будет накормлена, необходимо ее тщательно осмотреть. Надо обратить внимание на наличие/отсутствие ран на теле, неестественное положение конечностей, резкое покраснение или посинение участков тела или конечностей. При обнаружении ран необходимо проконсультироваться у ветеринара-орнитолога, в крайнем случае - на форуме. Если будут обнаружены небольшие участки резкого покраснения или посинения тканей, трещины кожи - значит, имеет место небольшое обморожение, при нем хорошо помогают крем Эплан или спрей Пантенол. Если участки посинения или покраснения велики по площади (вся лапа, к примеру), либо если кожа не просто треснула, а отпадает кусками - значит, обморожение значительно, и также требуется незамедлительная консультация с веторнитологом или на форуме. В самых тяжелых случаях может потребоваться даже ампутация обмороженной и отмершей конечности либо ее части.

 

Еще один важный момент - куда поместить спасенного. Первая мысль, как правило - клетка. Однако не всегда первая мысль верна. Испуганную птицу куда вернее будет посадить в коробку соответствующего размера (примерно прикинуть размер можно так - птица должна иметь возможность раскрыть там крылья), с прорезанными небольшими отверстиями для вентиляции. В коробке будет куда меньше возможностей поломать перо. Для мелких птиц, весом до 200-300 грамм подойдет большая пластиковая переноска для кошек или мелких собак.

Все эти рекомендации относятся к первому (максимум, второму-третьему) дню, по дальнейшему кормлению, содержанию и выхаживанию птицы надо обязательно проконсультироваться с веторнитологом или просто орнитологом (в зоопарке, цирке, заповеднике или заказнике), при невозможности такой консультации - на форуме. Помните, чем быстрее вы обратитесь к специалисту, тем больше вероятность сохранить здоровье (конечности, к примеру), а возможно - и жизнь птицы. Затянув ситуацию до положения, когда спасенная птица уже "еле дышит", как правило, приводит к тому, что помочь ей крайне сложно, а чаще всего - невозможно.

 

Напоследок - несколько рекомендаций "законченным" спасателям птиц.

Желательно иметь под рукой постоянно безмолочную кашу или перемолотое зерно, детский паштет или собачий сухой корм класса "премиум", небольшую баночку меда, растворы Рингера и глюкозы, шприцы разного объема. Некоторым удается оказывать "первую помощь" птицам даже на работе - тогда там тоже стоит иметь минимальный "набор спасателя".

 

(с). Cheshirski

Материал подготовлен при помощи Энциклопедии владельца птицы

  • Upvote 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вы подобрали врановую птицу. Вопросы и ответы.

 

1. Что это за птица?

 

В нашей полосе чаще всего встречаются:

 

Серая ворона

65f075fdf860t.jpg

 

Грач

b71ecfe8b4dft.jpg

 

Грачонок (обратите внимание на различия цвета и формы клюва взрослой и юной птицы)

a873aa455385t.jpg

 

Галка

27cf2b196268t.jpg

 

Сорока

089b5aca0ba8t.jpg

 

Сойка

5f1862a8f83et.jpg

 

2. Куда поместить птицу?

 

Пару дней птица может провести в большой картонной коробке, на дно которой укладываются газеты или бумага. Необходимо отметить, что птица легко может выбраться из временного жилища, поэтому надолго без присмотра питомца оставлять не рекомендуется. В дальнейшем необходимо предоставить питомцу достойное жилище. Минимум – метровую собачью клетку. В идеале – просторный вольер.

В клетке должны быть присады, расположенные на разном уровне. Пеньки, толстые ветки, коряги с корой (не из дуба или хвойного дерева), либо жердочки обитые ковриком или искусственной травой. Важно, чтобы присады не были гладкими, и птица могла обхватить их не более чем на 2/3.

Пол вольера удобно застилать куском линолеума.

Со временем птица освоится, и её можно будет выпускать на прогулки по комнате.

 

3. Чем кормить?

 

Существует укоренившееся заблуждение, что врановые всеядный, и их можно кормить со стола обычной человеческой едой. Такой подход губителен для здоровья птицы.

Ни под каким предлогом нельзя давать птицам:

- мучное;

- соленое;

- копченое;

- жареное;

- разогретое в СВЧ;

- сахар, конфеты, варенье (все сладкое);

- жирное (в том числе орехи и семечки в большОм количестве);

- молоко, сыр, кефир, йогурты, сметану, майонез;

- консервы, колбасы, котлеты;

- алкоголь (в любом виде);

- кофе, ароматизированный и крепкий чай;

- готовые корма для попугаев;

- дешевые корма для собак и кошек («Педигри», «Чаппи», «Катсан» и т.п.);

- картофель.

 

В рационе птицы должно присутствовать:

- 30% мясо куриное, кроличье, индюшачье, телячье, перепелиное (только его можно давать в сыром виде), нежирная рыба без костей (отварная), креветки;

- яйца (1-2 в неделю);

- обезжиренный творог;

- 50% каши (гречневая, пшенная, кукурузная, немного рисовой, ячневая и т.д.);

- фрукты (яблоки, груши, бананы, абрикосы);

- ягоды (клубника, черника, смородина, брусника, клюква);

- овощи (морковь, белокочанная капуста, цветная капуста, брокколи, спаржа, стручковая фасоль);

- гамарус, дафния, морская капуста (все в сухом виде, покупать только в зоомагазине);

- сепия;

- дрожжи для животных;

- кошачий/собачий сухой корм премиум класса, желательно с минимальной жирностью;

 

4. Можно ли заразиться от птицы?

 

Можно, но надо очень постараться.

Нужно отметить, что у врановых очень хорошо развит иммунитет, они практически не болеют орнитозом. Сальмонеллез, вирус Ньюкасла (вертячка), грибковые заболевания могут быть у птиц с ослабленным здоровьем. Большинство диких птиц имеют гельминтов (глистов), для организма человека, которые не несут опасности.

 

5. Как уберечься от инфекции?

 

Орнитоз, сальмонеллез: не ешьте воронку сырой, не пейте её сырые яйца, не вдыхайте и не ешьте помет. Мойте руки после контакта с птицей.

 

Грибки: как правило, большинство возбудителей находятся постоянно в контакте со всеми живыми организмами. Заболевает особь с ослабленным иммунитетом. То есть человек, который не страдает от грибка в данный момент, не заразится от птицы.

Ньюкасла: вирус безопасен для человека, даже полезен. В худшем случае вызывает получасовую лихорадку, в лучшем – замедляет рост раковых клеток, если таковых не наблюдается, повышает иммунитет.

Глисты: общих паразитов у млекопитающих и птиц нет.

 

5. Как уберечь пернатых питомцев?

 

Карантин. Птица должна быть помещена в отдельную комнату (сойдет даже ванная или кухня). Сроком на 40-60 дней. После контакта с дикой птицей мойте руки, меняйте одежду, не используйте при кормлении питомцев одну и ту же посуду.

 

6. Какие анализы нужно сдавать?

 

В подавляющем большинстве случаев представляется возможным сделать только анализ помета на бакпосев, простейших и яйца глистов. Помет для анализов нужен свежий. Собирая помет, нужно стараться максимально ограничить попадание в субстанцию инородных тел. Переносить удобно в чистой стеклянной баночке, а собирать на чистый лист бумаги, который можно подстелить под присаду.

 

7. Чем и как помыть птицу?

 

Необходимо отметить, что сразу купать птицу без крайней необходимости не рекомендуется. Категорически нельзя использовать средства для людей, собак и кошек. Можно только чистую воду. Окунать птицу в тазик также нецелесообразно. Удобно протирать перья мокрой губкой или опрыскивать их из пульверизатора. Вода должна быть комнатной температуры. Следует помнить, что птица может простудиться или переохладиться, поэтому, пока она не обсохнет, нельзя открывать форточки, оставлять в прохладной комнате и т.д.

От паразитов, живущих в оперении (если такие замечены), птицу обрабатывают средством «Фронтлайн»

 

В теме использованы авторские фотографии: Pilot Mark, pjatochka, Milhailav, Аспид, Така, МиА.

Материал подготовлен при помощи Энциклопедии владельца птицы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

спасибо! ОЧЕНЬ нужная и полезная тема!

Орнитоз, сальмонеллез: не ешьте воронку сырой, не пейте её сырые яйца, не вдыхайте и не ешьте помет.
- повеселило... Спасти птичку, из сугроба вытащить, отогреть -покормить и быстро маньячески сожрать, сырьем, вместе с яйцами и пометом... жадно вдыхая!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

спасибо! ОЧЕНЬ нужная и полезная тема!

 

По возможности и при наличии времени тема будет пополняться материалами :yes: .

Главное, чтобы её закрепили и она каждый раз не терялась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если Вы только что подобрали птицу.

 

1. Если птица даётся в руки.

 

Нужно выяснить, по какой причине птица дала себя взять в руки. Это может быть птенец, выпавший с гнезда, слеток или травмированная взрослая птица.

 

Первым делом нужно очень внимательно осмотреть тело птицы на предмет переломов, ушибов или ран от пневматических пуль. Определите вначале часть тела, на которой предполагаются повреждения. У птицы висит крыло или она не наступает на лапу? Или, возможно, птица вообще не шевелит обеими лапами? Где-нибудь заметили кровотечение? Возможно, есть раскоординированность?

 

Раны, нанесенные пневматическим оружием, имеют диаметр всего 0,5см, круглой формы, края раны ровные. Из-за малых размеров такие ранения часто весьма трудно обнаружить, но для спасения птицы найти их жизненно необходимо.

Пример ранения пневматическим оружием:

 

2459-250x250.jpg

 

2. Как должен выглядеть помет здоровой птицы?

 

Помет здоровой птицы не имеет резкого запаха. Если же у Вашей птицы цвет, консистенция и/или запах помета отличается от такового, то, прежде всего, проанализируйте, правильное ли питание Вы организовали и, если с питанием все в порядке а помет не налаживается, создавайте тему в ветеринарной консультации. Либо обратитесь в ветеринарную клинику в орнитологу.

 

2573-250x250.jpg

 

3. Как отличить больную птицу от здоровой?

 

Здоровая птица активна и ведет себя подобно другим птицам своего вида, пола и возраста. Отклонения активности и особенностей поведения должны насторожить. Сонливость, заторможенность, беспредметная истеричность, самооклевывание, самоощип, отстраненность от других птиц своей группы - не есть норма.

Здоровая птица имеет гладкое чистое, не ломкое оперение характерного для данного вида цвета, без бурых и белесых пятен и без проплешин.

Нормальная линька проходит так, что птица не теряет способности к полету, поскольку крупные перья заменяются по-очереди. В норме линяющая птица не лысеет.

Если оперение нормальное, крылья не висят, но не летает, а только перелетывает, то это либо последствия рахита, либо врожденная патология ОДС. Лучше летать скорее всего уже не будет.

 

Здоровая птица активно и равномерно питается, хотя бывают капризные и метеочувствительные птицы. Однако жор или длительный отказ от пищи - признаки нездоровья.

 

Помет у здоровой птицы нормальной для вида консистенции и цвета, без не переваренных кусков пищи. У врановых он довольно водянистый. Кал оформленный, без слизи и пузырей, цвета хаки разных оттенков в зависимости от состава пищи. Белое в помете - моча. Это продукт белкового обмена птиц, он у них состоит из кристаллов нерастворимой мочевой кислоты и воды - такая суспензия. На вид магазинно-сметанообразное именно.

При падении с высоты, кал может просто расплющиться и быть скрыт под мочей. Надо смотреть помет, который не падал с высоты.

После фруктов и питья возможна свободная вода.

 

Рвота, понос, слизь, отсутствие белой составляющей в течении дня - симптомы нездоровья.

Яркие зеленые и бурые ареолы вокруг помета, кровь в помете, требуют срочной сдачи анализов помета.

Рыжий оттенок мочи - требует немедленно проверить печень.

 

Истечения, корки, пленки, налеты на слизистых - симптомы инфекционных заболеваний.

Наросты, налеты, узелки, отеки, трещины, намины на лапах - требуют немедленного выяснения причины.

Изменения голоса, молчание птицы, вне норм сезонного и возрастного поведения - симптом нездоровья.

Если птица(имея здоровые лапки) не сидит на любимой жердочке, а засыпает на полу - ей весьма хреново.

Судороги, потеря координации усаживание на лапы, внезапная хромота, резкая слабость - симптомы, требующие быстрого выяснения причины.

 

Помимо симптомов чисто физиологического нездоровья, существуют еще симптомы стресса. Стресс ведет к соматическим последствиям через резкое ослабление иммунитета и избыточную нагрузку на "стрессовые" органы.

 

(с). Mushen

Материал подготовлен при содействии и помощи форума Клуб людей и птиц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Слеток - это нормально.

 

Сегодня Вы увидели на земле птенца вороны или другой врановой птицы. Вы думаете, что птенец выпал из гнезда и потерялся.

 

В большинстве случаев это не так. Птенцы врановых в норме слетают из гнезда, но и после этого родители продолжают их кормить и оберегать до обретения всех необходимых навыков и кондиций.

Понаблюдайте со значительного расстояния, чтобы гарантированно не тревожить птиц. Скорее всего вы увидите полнейшую семейную идиллию - ребенка в окружении заботливых родителей.

 

Если птенцу угрожает конкретная опасность - он вышел на дорогу или на людный тротуар или рядом гуляют собаки и дети, Вы можете аккуратно перенести его в безопасное место ориентируясь на гнездо, расположенное где-то рядом. Уносить птенца на значительное расстояние нельзя.

Разумно будет также подсадить птенца на ветку или крышу гаража, обезопасив от собак.

 

Вам стоит серьезно беспокоится только в следующих случаях:

1. К птенцу очень длительное время не прилетают родители.

В этом случае птенец мог далеко уйти или "добрые люди" его унесли с семейного участка. Если родители его не найдут, птенец погибнет.

2. Птенец имеет явные повреждения - раны, травмы или крайне ослаблен - не может встать, спотыкается, совершенно не реагирует на окружающее.

3. Все слетки встали на крыло или перелетывают, а один категорически не летает.

 

Отдельная тема - падальцы или вываляшки.

В некоторых случаях птенцы оказываются вне гнезда гораздо раньше, чем положено по графику. Как правило они сами падают по неосторожности или их сдувает в ветренную погоду. Такие птенцы маленькие, их оперение не развито или развито слабо, т.е. они не имеют хвоста, а на крыльях преобладают трубочки. Вываляшки не демонстрируют нормальной активности, а, как правило, лежат на земле и, в лучшем случае, тихонько попискивают. Чаще всего такие птенцы травмированы при падении и в природе не выживут т.к. нуждаются в экстренном лечении и длительной реабилитации.

Единственный способ спасти такую птицу - это забрать домой, лечить и выкармливать.

 

Если Вы берете вранового птенца, помните, что берете его навсегда. К тому времени, как Вы подлечите и откормите ребенка, он станет ручным, привыкнет считать Вас своим сородичем, а себя - человеком и на воле будет практически обречен. Он не будет опасаться людей, напротив станет им доверять и, рано или поздно, попадет в руки или под прицел отморозка.

 

Вы принесли птенца домой.

Сразу осмотрите птицу на предмет травм и ранений (пулевые отверстия плохо видны - будьте внимательны).

 

Знайте, что выходив обреченного вороненка, Вы спасете 30 лет разумной жизни и обретаете самого удивительного и преданного друга, которым судьба может наградить за доброту.

 

А здоровые, "родительские" птицы должны жить вольной жизнью. У них свой мир - разнообразный и разумный и наблюдать за ними со стороны - огромное удовольствие.

 

Воронята:

Малышу-вороненку примерно 7-10дней от вылупления:

 

2549-250x250.jpg

 

2550-250x250.jpg

 

Грачата:

Маленький грачонок:

 

2552-250x250.jpg

 

2553-250x250.jpg

 

Кормление из шприца без иглы:

 

2543-250x250.jpg

 

(с).Mushen

Материал подготовлен при содействии и помощи форума Клуба Людей и Птиц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кормление птенцов врановых.

 

Здоровых птенцов удобно кормить небольшими комочками кормовой смеси - мешанки, смоченными снаружи для легкого заглатывания. Пища закладывается глубоко в открытый клюв птенца, что вызывает глотательный рефлекс.

 

Кормление ослабленных и больных птенцов, которые отказываются от корма, нужно производить с помощью шприца с резиновой насадкой (переходник от системы), чтобы не травмировать при рывках птицы её глотку. Вся пища должна быть подогретой до 36-37* С. Проверяют температуру прикладывая шприц со смесью к тыльной стороне запястья – если температура та же, или чуть-чуть выше , чем температура человека,

то можно кормить.

 

Птенцов выкармливают легкоперевариваемыми кормами, такими, как :

- детское питание (без соли и сахара): детские безмолочные каши из гречки, овощные пюре(морковь, тыква, яблоко);

- детские паштеты из индейки, курицы или говядины;

- измельченные проваренные куриные субпродукты: сердце, печень;

- проваренный фарш из курицы, индюшатины и телятины;

- измельчённые злаковые смеси хлопьев, требующих варки (овсяные, пшеничные, пшённые, ячменные, ржаные, кукурузные), залитые кипятком до состояния жидкой каши и остуженные до нужной температуры;

- не кислый обезжиренный творог, хорошая кормовая добавка, богатая азотистыми веществами;

- яйцо, сваренное вкрутую;

- корма животного происхождения: мясокостная , рыбная мука, аптечные дрожжи без добавок(не более 5% от рациона);

- в качестве природных витаминов и минералов – мелко нарезанное пророщенное зерно;

-с недельного возраста подмешивают тёртые на мелкой тёрке и отжатые морковь и яблоко.

 

Примерная основная мешанка для птенцов:

- запаренная смесь хлопьев (чем больше наименований, тем лучше) - 30% ,

- не кислый обезжиренный творог – 10% ,

- детский паштет, фарш или субпродукты – 40%,

- измельченное пророщенное зерно – 10%,

- отжатая мелко натёртая фруктово-овощная смесь (яблоко, морковь,

свекла) – 10%.

Смесь должна быть всегда свежеприготовленной. Желательно включать такие

добавки, как мелко нарубленное варёное яйцо (не более 10 % от всего

объёма мешанки), дрожжи или мясокостную муку (не более 5 % от мешанки).

 

 

Для слётков(после 8 недель) можно использовать все корма, пригодные для взрослых врановых, но их необходимо измельчать.

 

 

Примерная основная мешанка:

- проваренные гречка, бурый рис (или запаренные хлопья злаковых) – 30%;

- мелко нарезанные проваренные нежирные субпродукты (или фарш) – 30%;

- не кислый обезжиренный творог – 20%;

- измельченное пророщенное зерно – 10%

- отжатая натёртая фруктово-овощная смесь – 10 %.

 

Примечание:

Кормить малышей нужно очень часто, примерно каждые 1-2 часа, если не ест сам. Но если птенец сам просит кушать, то кормите по требованию, однако не реже, чем раз в 2 часа. Ночью кормить не нужно, т.к. в природе птицы ночью тоже спят и не кормят своих птенцов.

Объем скармливаемого должен быть от 5 до 10 грамм/миллилитров/кубиков шприца за один прием в зависимости от возраста и количества кормлений.

Суточная норма пищи:

Для птенцов:

до 10 дней – примерно 40-50 грамм

от 10 до 20 дней – 50-80 грамм

от 20 до 30 дней – 90-120 грамм

Для слетка – 80-100 грамм.

Поить птицу дополнительно не требуется.

 

В период замены перьев в рацион включают 5-8% семян масляничных культур, что поддерживает яркость и блеск оперения.

 

 

Питьевая вода.

 

Определенные требования нужны и в отношении водопроводной воды, которая после обезвреживания содержит небольшое количество хлора. Спаивание в течение длительного периода такой воды опасно для птенцов. Для удаления хлора воду отстаивают в течение двух суток в открытой посуде. Вода должна даваться в достаточном количестве и соответствующей температуры – 28-20* С, а для птенцов и больных животных – 24-26*С.

Конечно, приветствуется отфильтрованная вода, которая должна иметь такие же температурные нормы. Рекомендуется также использовать бутилированную воду для младенцев или хорошую столовую воду , например Нутрилак.

 

(с).Vergee

Материал подготовлен при содействии и помощи форума Клуба Людей и Птиц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Баста

Поймали голубя с перетянутой нитью лапой - нить давно вросла, пясть искорежена, один палец отсох. Аккуратно нить срезали скальпелем(ювелирная работа была, надо признаться), без порезов, птицу выпустили. А знакомый сказал, что разматывать это уже нельзя было, так как в таких случаях много отмерших клеток, отрывается тромб и птица погибает в течение пары часов. На душе стало резко хреново.

Он прав?

Продублирую вопрос у ветов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Поймали голубя с перетянутой нитью лапой - нить давно вросла, пясть искорежена, один палец отсох. Аккуратно нить срезали скальпелем(ювелирная работа была, надо признаться), без порезов, птицу выпустили. А знакомый сказал, что разматывать это уже нельзя было, так как в таких случаях много отмерших клеток, отрывается тромб и птица погибает в течение пары часов. На душе стало резко хреново.

Он прав?

Продублирую вопрос у ветов.

 

Общалась с несколькими людьми, занимающимися голубями.

Их мнение - бред.

 

Слишком травмированные пальчики действительно отсыхают. Бывает, что птицы сами их отклёвывают за ненадобностью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Баста

Общалась с несколькими людьми, занимающимися голубями.

Их мнение - бред.

 

Слишком травмированные пальчики действительно отсыхают. Бывает, что птицы сами их отклёвывают за ненадобностью.

То есть, от моих действий оно не померло? Уже легче. А то мы таких штук 10 за жизнь отловили и размотали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

То есть, от моих действий оно не померло? Уже легче. А то мы таких штук 10 за жизнь отловили и размотали.

 

 

Тут есть нюансы.

Если перетянутый палец розовый или красный - спокойно снимаем нитки, предварительно лапу можно вымыть с мылом и залить перетяжку хлоргексидином.

Если перетянутый палец черный и уже высох - то и нитки с этой перетяжки снимать не особо и надо - палец отмер (сухая гангрена) и скоро отвалится сам, вместе с перетягивающей ниткой.

А вот если палец уже почернел, но на вид как живой - это самый опасный случай. Кровеносные сосуды могли еще сохраниться, и вот тогда, сняв нитки, можно запустить в кровь продукты распада и бактерий из погибшего пальца. От продуктов распада ("трупного яда") смерть действительно наступает быстро - буквально несколько минут. От бактериемии наступает сепсис и смерть будет долгой и мучительной.

Поэтому, если палец почернел, правильнее будет делать так. Не снимая нитки, полить перетяжку щедро хлоргексидином. Острым лезвием (скальпель, лезвие канцелярского ножа - новое, то есть, заведомо острое), простерилизованным хотя бы обильным протиранием спиртом или хлоргексидином отрезаем палец по перетяжке возможно ближе к здоровой (розовой) части. Режем не на весу, а положив местом будущего реза на нечто твердое - стол, палочку и т.д., покрыв марлевой салфеткой или куском бинта, щедро пропитанным спиртом или хлоргексидином. Если есть, можно накожно место реза после обеззараживания опрыскать спреем с лидокаином 10% (лидокаин с осторожностью используется инъекционно - часто дает резкие аллергические реакции, а накожно - вполне безопасен), но это необязательно - болевая чувствительность понижена из-за заведомо пораженного нерва. Если после отрезания из места реза выступила кровь - то просто ура, кровообращение сохранялось, и снятие нитки до отрезания привело бы к гибели. Даем вытечь нескольким каплям, до того, как пойдет чисто-алая кровь, и останавливаем ее спиртом или перекисью.

Понимаю, кому-то это покажется просто невозможным - тогда не надо снимать перетяжку ниткой выше почерневшего места, оставляем палец отсыхать естественным путем, хоть тут тоже есть риск - развития гангрены выше, в том числе, гангрены газовой. Так что лучше связать свои нервы в узелок, и все же отрезать (потом можно немножко "квакнуть", ради восстановления душевного равновесия).

 

Вот примерно так. Так что тромбы тут ни при чем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость LEA

Уважаемые ! А если каждый сделает и повесит у себя за окном хотя бы по одной кормушке для для птиц, то погибших и заболевших пернатых станет меньше.

И как приятно осознавать, что сегодня какая-то птаха выжила благодаря тебе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Уважаемые ! А если каждый сделает и повесит у себя за окном хотя бы по одной кормушке для для птиц, то погибших и заболевших пернатых станет меньше.

И как приятно осознавать, что сегодня какая-то птаха выжила благодаря тебе...

 

Давайте без лирики.

Тема конкретная. Повесить кормушку - пол дела. А каждый день заполнять её кормом (кормом, а не хлебом!) - финансовые затраты.

Уже много раз писалось, что если начали прикармливать птиц, бросать посреди зимы это дело нельзя.

Иначе благое дело закончится летальным исходом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ответы на первые вопросы, которые возникают у людей, только что подобравших голубя.

 

1. Боюсь брать в руки, голуби общеизвестные переносчики миллиарда смертельных болезней.

Действительно, некоторые болезни опасны для человека. Но только заразиться от голубя можно разве что съев его живьем или выпив сырые яйца или же еще менее вероятное - если голубиные экскременты попадут к Вам в ЖКТ. Я думаю, есть голубя и его помет Вы уж точно не станете smile Если соблюдать элементарные правила гигиены, которые Вы соблюдаете и после общественного транспорта, то шанс заразиться близок к нулю.

Т.е., мойте руки с мылом после контакта с голубем и ничего не случится, проверено многими людьми.

 

2. Не могу нести домой.

Если причина - болезни, то ответ выше.

 

Если причина в котах-собаках то голубь, сидящий в картонной коробке, может жить и в кухне, и в ванной, и в любом другом, закрывающемся дверью помещении.

Также помните, что даже самый на вид безобидный кот или пес являются хищниками - ни в коем случае не стоит оставлять их с голубем (даже сидящем в картонной коробке или небольшой клетке) наедине!

 

А вот если причина - другая птица, живущая в доме, то стоит помнить об обязательном карантине (40дней). Птицы должны жить в разных комнатах. Т.е., как говорилось выше, для больного птица подойдут и служебные бытовые помещения.

В таком случае нужно не только мыть с мылом руки после общения с больной птицей, но и выделить для общения с новеньким отдельную одежду (например халат). Хотя заражение между птицами происходит при непосредственном контакте, если они ели или пили из одной поилки, но никакая предосторожность лишней не является.

 

3. Оказание первой доврачебной помощи.

Прежде всего нужно остановить кровь ампульным препаратом "Дицинон" или перекисью водорода. На больших участках перекись применять не стоит, т.к. она является сильным окислителем.

 

Имейте ввиду, что если рана на теле птицы от кота, то обязательно нужно давать антибиотик, действующий против кошачьей пастереллы!!! Дозировки всех препаратов Вы получите в созданной Вами теме.

 

Если у птицы переломы, а Вы не уверенны в их количестве и локализации, не пытайтесь самостоятельно фиксировать! Складывая или разгибая сломанное крыло, осколками кости вы можете травмировать мягкие ткани и превратить закрытый перелом в открытый.

В таком случае птицу нужно аккуратно посадить в маленькую (для предупреждения излишнего движения) коробку и везти ко врачу. Также помните, что переломы у птиц начинают срастаться (формируется т.н. костный мозоль) в течении первых 3-5 дней.

 

Если на Ваших глазах голубь остался без хвоста и в дальнейшем попал к вам - обработайте место выпадения перьев бетадином (повидон йод), а затем ранозаживляющей мазью. Хвост вырастет за 2-4 недели. Выпускать птицу без хвоста не стоит, т.к. голубь хоть и будет летать, но не сможет регулировать направление движения.

 

 

4. Подобрали голубя, на нем нет видимых повреждений

Чтобы понять, в чем причина, Вам нужно:

- Прощупать птичку на предмет истощения. Это определяется по килевой косточке: если можно за нее свободно взяться пальцами и подержаться, то птичка сильно истощена. Найти киль можно положив пальцы руки на грудку посредине. Кость, расположенная вдоль груди, и есть киль. Если птица упитанная, подержаться за киль Вы не сможете.

Схема киля:

 

2488-250x250.jpg

1 - истощение, 2 - норма, 3 - ожирение.

 

 

- Осмотреть горло птицы на предмет белых творожных наростов в горле

- Прощупать горло (снаружи) - оно должно быть ровным, без узелков

- Посмотреть глаза, они должны быть чистыми и ясными

- Осмотреть ноздри

- Осмотреть голову на предмет ушибов ("шишек")

- Понюхать запах из клюва, неприятного запаха быть не должно

- Не вздуты ли "мешочки" между уголками клюва и глазами - синусы (пазухи)

- Какую форму, цвет и запах имеет помет птицы (он должен быть сформированным, от серого до коричневого цвета, с белой вкрапинкой, не водянистый, не слишком жидкий и без какого-либо ощутимого запаха)

- Понаблюдать за поведением птицы: не выворачивает ли голову в неестественное положение, например макушкой вниз, не валится ли на бок, не висят ли крылья до самого пола и т.п.

- Ест ли птица самостоятельно? Пьет?

 

Также нужно отделить птенцов из этого списка. Опознать их можно по восковице и лапкам. У птенцов восковица (между клювом и лбом) имеет розовый цвет, не шелушится, небольшого размера. Лапки нежные, могут быть равномерного черноватого цвета. У взрослых голубей восковица белая, шершавая, широкая. На лапках заметны чешуйки, которые по контуру имеют белый цвет, грубые. Веко также на вид грубоватое, белое.

 

 

5. Птица не ест и не пьет самостоятельно

Если птица не истощена, то понаблюдать, ничего не предпринимая можно в течении суток. Если же истощена, то через несколько часов "ничегонеедения" можно кормить голубя насильно.

 

Оказав птице доврачмордаю помощь, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к птичьему врачу!

 

Как делать подкожный укол

 

Если Вам на данном форуме посоветовали сделать укол раствора Рингера, то делается это вот так:

 

Укол делается вдвоем. Например, колоть будет помощник. Тогда Вы берет птица в виде "букетика" или "бумажного кулька" (т.е. крылья плотно прижаты к телу, но не сдавливайте сильно, лапы вдоль туловища вытянуты), переворачиваете птица вверх животом (в этом положении он успокаивается и перестает сопротивляться). Затем одну лапку осторожно отводите в сторону (увидите нечто вроде птичьего паха ), зафиксируйте положение лапки. Теперь для помощника: в паху увидите тонкую кожную складку. Обрабатываете это место спиртом 70% и, выпустив пузырьки воздуха из шприца (фонтанчиком вверх; ВОЗДУХ ИЗ ШПРИЦА НЕ ДОЛЖЕН ПОПАСТЬ ПОД КОЖУ!), аккуратно прокалываете шприцом эту складку на глубину 5-7 мм (кожа в этом месте тонкая и полупрозрачная, увидите как далеко вошла иголка). Затем осторожно начинаете вводить раствор под кожу. При правильном введении кожа начнет надуваться в виде пузыря с жидкостью (не пугайтесь, это нормально). Потом можно аккуратно отпустить птицу отдыхать. В первые 15 минут птица может себя вести беспокойно, но это пройдет.

Лучше всего брать пятикубовый шприц, но иголку с инсулинового однокубового шприца (того, на котором съемная игла) одевать.

Под одну лапу не стоит за 1 раз вводить более 3-х кубиков. Если специалист посчитал, что этого количества мало, делаете по 3 кубика (мл) под каждую лапку.

 

Шприцы используются новые, стерильные.

 

 

Как сделать внутримышечный укол

 

Внутримышечно птицам вводятся антибиотики, иммуностимуляторы и пр. Как правило, объемы невелики, не более 1 мл, так что удобнее дозировать и вводить инсулиновым шприцем, или со съемной иглой, или на 100 единиц. Начало такое же, как при подкожном уколе - птицу берем так же.

Посередине груди у птиц находится длинная продольная косточка, она хорошо прощупывается - это киль. Выбираем место укола так: от верхней части киля (от шеи), то лап и от самого киля отступаем примерно на 1 см, это и будет зона, в которую безопасно колоть.

Разгребаем перья, если понадобится, можно смочить немного водой, чтобы они не собирались обратно.

Лекарство в шприц набрано заранее, воздух также выпущен.

Обрабатываем место укола спиртом или водкой для обеззараживания.

Вводим иглу, параллельно килю, на глубину 5-7 мм. Риска задеть какие-нибудь органы при таком введении нет.

В течении 2-3 секунд вводим препарат. Быстрее не надо, он должен инфильтроваться в ткани, а не разорвать их, дольше тоже не стоит - смысла нет, а птице лишнее беспокойство.

Вынимаем иглу, если появилась капелька крови - прижимаем ее ваткой со спиртом (можно той же, которой протирали перед уколом). Это не страшно, просто задели сосудик.

Отпускаем птицу. После введения некоторых препаратов (антибиотиков, отдельных витаминов) она может некоторое время беспокоиться, так как препарат может быть болезненным. Однако большинство уколов проходят совершенно спокойно, птица даже не дергается в процессе.

 

Естественно, шприцы и иглы должны также быть стерильными, только что вынутыми из заводской упаковки.

 

У основания лапок. Место предполагаемого укола на втором фото выделено синим.

Вот фото:

 

9836-250x250.jpg

 

9837-250x250.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Как зафиксировать сломанную или ушибленную конечность до визита к врачу

 

Сломанную лапу или крыло нужно зафиксировать. На задние конечности (лапы) накладываются лангетки, крылья просто связываются на спине. Сломанную кость нужно выровнять в правильное положение (соединить края слома) и зафиксировать в таком виде, тем самым обездвижив. Все манипуляции должны проводиться крайне осторожно, чтобы не порвать сосуды острыми краями кости.

 

Лангетка.

Лучше всего лангетку делать из тонкого упругого поролона. В поролоне делается дырочка по толщине лапы и разрезается "проход" в дырочку, туда продевается лапа.

Также приспособить можно и палочку от мороженного, но обязательно в несколько слоев ее нужно обмотать бинтом и закрепить пластырем, чтобы к телу поверхность была слегка мягковата.

Лангетки прикрепляются к телу с помощью пластыря. Пластырь удобнее всего заранее нарезать, отрезайте короткими кусочками, так будет удобнее.

Такие лангетки можно накладывать на сломанную цевку и голень, если не задеты суставы. Фиксировать нужно 2 сустава: до и после перелома.

Если же задеты суставы или сломана бедренная кость, то лучше просто как можно меньше беспокоить птицу до визита к ветеринару-орнитологу и предоставить фиксацию сложных переломов опытному человеку.

 

Фиксация крыла:

Если перелом ниже локтевого сустава и складывание крыла в обычное, спокойное, состояние не приводит к смещению краев сломанной кости, а наоборот, фиксирует совмещенные края, тогда птице нужен следующий способ фиксации до визита к врачу.

Очень осторожно складываете сломаную кость в правильное положение. Складываете крылья в правильном спокойном положении (т.е., они должны прилегать к телу, как обычно, когда птица не в полете). На хвосте у Вас получается 3 "пучка" перьев - хвостовые и из 2-х крыльев. Поверх хвостовых кладете перья со здорового крыла, а с самого верху - перья от больного крыла. Перья с крыльев в месте их пересечения сматываете между собой, хвостовые перья не приматываете с ними. Только обязательно при приматывании перья с больного крыла должны быть поверх перьев от здорового крыла, а не наоборот.

 

1855-250x250.jpg

 

Если же такое фиксирование будет сдвигать сложенные края сломанной кости (при такой фиксации может отводиться в сторону от тела локтевой сустав, тем самым доставляя дискомфорт птице или даже приводит к смещению частей кости в месте слома), то попробуйте зафиксировать крыло, скрепив между собой маховые перья больного крыла пластырем.

 

2284-250x250.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кормление голубей в случае, если птица сама не может есть.

 

Вы подобрали больного голубя. Надо его кормить, а он не ест... Возникает вопрос - что делать? Можно, конечно, оставить все как есть, понадеявшись, что "голод не тетка - есть заставит". Увы, не все так просто. При одних болезнях птица действительно не хочет есть, то ли аппетита нет (вспомните себя в болезни. Но человека можно уговорить, воззвать к разуму, а вот животное не уговоришь, ссылаясь на пользу), то ли глотать просто больно. При других болезнях (например, все виды вертячки) птица есть хочет, но не может - она просто не попадает по зерну. В любом случае голодовка заканчивается печально - истощение и смерть.

Стоит отметить, что ниже приведенная схема предназначена для взрослых птиц.

 

Подготавливаем все для кормления. Понадобится:

1. Две неглубоких широких баночки для корма и воды. Хорошо подходят 200-граммовые стеклянные баночки из-под икры, или что-либо подобное - пиала, детская формочка...

2. Сам корм. Это должна быть смесь крупных зерен - перловки, овсянки (но не овса, т.е. наружной грубой скорлупы быть не должно - у голубей она плохо переваривается, но и не овсяные хлопья - почему-то у птиц от хлопьев бывает расстройство пищеварения), пшеницы, можно добавить немного чечевицы или колотого гороха - в них много белка, и совсем немного не жаренных семечек подсолнечника, в них много масла, но его избыток вреден для печени. Можно добавить гречку, но увлекаться ей тоже не стоит. Категорически нельзя давать рожь - содержащаяся в ней кислота раздражает желудок птиц. Оптимальный состав смеси для такого кормления примерно такой: поровну перловки, овсянки и пшеницы, процентов по десять гречки и бобовых, и пяток семечек (если совсем мелкие, можно десяток). В крайнем случае, если кормить надо, а разнообразия дома нет, можно покормить и каким-то одним видом зерна, но долго на однообразном корме держать не стоит - может грозить разными проблемами, например, снижением прохождения пищи, недостатком полезных веществ и т.д. Не стоит добавлять в этот вид корма просо, канареечник, семя льна и другую мелочь - их, в принципе, голубям можно, но при насильственном кормлении есть опасность, что мелкое зерно попадет в дыхательные пути, а это грозит, как минимум, длительным кашлем, как максимум - гибелью птицы. Количество корма - примерно две столовых ложки на целый день.

3. Вода. Использовать можно отстоянную водопроводную воду или питьевую не минеральную воду из бутылок. Не стоит использовать кипяченую воду - в ней могут содержаться диоксины - продукты реакции хлора, которым обеззараживают воду, и остатков органики, а сама реакция происходит при кипячении. Не стоит использовать и фильтрованную воду - на фильтре скапливаются бактерии, а если фильтр с серебрянным картриджем, в воду попадут ионы серебра, которое, собственно говоря, слабо ядовито (потому и убивает бактерии). Дело в том,что птицы сильно реагируют на любые токсины, и для ослабленной болезнью птицы это может быть фатально. Опять же допущение - лучше попоить птицу той водой, что имеется (ну нет под рукой ни бутилированной воды, ни отстоянной), чем не попоить ничем. Просто поение "тем, что есть" не стоит делать системой.

Наливать воды стоит на 1-1,5см, так птице будет удобно пить. В воду можно добавить витамины или лекарства. Но посоветуйтесь с ветеринаром - можно ли дачу назначенного лекарства совмещать с кормлением.

4. Полотенце, тряпку или газету, которые вы положите себе на колени. Этим вы защитите себя и домашних от заражения возможными инфекциями, попавшими на вашу одежду, а также саму одежду от помета. Если голубь сильно вырывается, когда его берут в руки, то может понадобиться и второе полотенце - завернуть в него птицу. Не стоит использовать махровые полотенца - вырвавшись, голубь может запутаться в петельках когтями - лишние нервы, ваши и питомца. Но обычно беспокойно проходит только первая - третья кормежка, голуби не глупы (скорее доверчивы и простодушны, из-за чего порой и попадают в беду), быстро устанавливают связь между руками и сытостью и перестают вырываться. Однако многое зависит от характера птицы, наблюдайте за своим питомцем.

Расположите корм и воду так, чтобы все было под рукой, поставьте рядом стул или табурет. Кстати, баночки с кормом и водой лучше тоже поставить на газету, в несколько слоев - если вода случайно опрокинется, не надо будет бросать кормление и бежать вытирать лужу.

Возьмите птицу "букетиком" (или "кульком"), так, чтобы в руке оказались хвост, концы маховых перьев крыльев и лапы, примерно вот так:

360-250x250.jpg

 

Сильно сжимать не надо, но и не расслабляйтесь - голубь сначала замирает, но, почувствовав слабину, попытается вырваться.

Садитесь на стул, положите на колени полотенце или газету:

361-250x250.jpg

 

Кладем на колени, поперек, птицу. Проследите, чтобы лапы остались вытянуты назад, иначе голубь попытается вскочить на них! Не переживайте, такое положение лап для птицы естественно - так лапы располагаются, когда птица летит. На фото, для наглядности, лапы выпущены между перьями крыльев и хвоста, так выпускать их не надо - пусть лежат под перьями:

362-250x250.jpg

 

Грудка голубя должна находиться во впадине между коленями, вот так:

363-250x250.jpg

 

Кладем запястье левой руки на спину голубя, ближе к хвосту:

364-250x250.jpg

 

Ладонь укладываем на спину, большим пальцем придерживаем голову за затылок, указательным и средним пальцами будем держать надклювье и подклювье раскрытого клюва. не прилагайте больших усилий, клюв у голубя не очень крепкий, и его достаточно легко сломать. Если птица сильно вырывает клюв, лучше отпустить его и раскрыть заново. Как раскрывать - методов много. Общепринято нажать слегка на уголки у основания клюва, он приоткроется, и, придерживая подклювье, приподнять надклювье. Как приноровитесь вы - пробуйте. В принципе, голуби несильно сжимают клюв, просто помните о недопустимости больших усилий. Перелом клюва лечится долго и сложно.

Раскрываем клюв и удерживаем его примерно так:

365-250x250.jpg

 

Берем два-три зерна (а то и четыре-пять, зависит от клюва, у одних он больше, у других меньше), смачиваем в воде:

366-250x250.jpg

 

кладем в клюв:

367-250x250.jpg

368-250x250.jpg

 

и отпускаем клюв. Если птица пытается выплюнуть зерно, возможно, положили много. Если зерна немного, пара, а голубь все равно плюется, можно не просто отпустить клюв, а еще и придержать его закрытым, чтобы птица проглотила корм. Смачивать зерно надо для того, чтобы оно не прилипало к слизистой клюва. Можно обмакивать каждую порцию зерна, а можно, как советовала Lana_Z, замочить все зерно минут за пять до кормления. Пробуйте, как удобно будет вам.

Периодически предлагаем птице попить. Для начала просто подносим поилку к клюву, чуть ниже его. Не давайте птице в процессе кормления пить много, не больше трех глотков - нахлебается воды и решит, что сыта. Лучше дать попить вволю после кормления. Если птица сама не пьет, можно помочь ей понять, что это у нее перед носом. Можно так, слегка подтолкнув голову сзади:

369-250x250.jpg

 

а можно по-другому - взяв в пальцы кончик клюва, обмакнуть его в воду, птица начнет пить, когда вода коснется языка. Кстати, при кормлении смоченным зерном птица вообще может не захотеть пить. По возможности, надо предлагать голубю пить и в перерывах между кормежками.

Также периодически проверяем наполненность зоба. Ищем его так: проводим пальцем по средней косточке на груди - килю - вверх, к голове птицы. Там, где он заканчивается, будет небольшая впадинка, а выше впадинки как раз расположен зоб:

370-250x250.jpg

 

Обычно зоб расположен симметрично,но не всегда. У одной моей птицы зоб "свернут на сторону" (направо). Видимо,это просто индивидуальная особенность. Зоб хорошо поевшей птицы наполненный, но не надутый, зерно в нем не набито, а слегка перекатывается. Не перекормите птицу, в лучшем случае это закончится рвотой (вернее, срыгиванием), в худшем - плотно набитая масса будет плохо выходить из зоба дальше в желудок. Лучше, если зоб прощупывается уже наполненным мешочком, слегка не докормить птицу. В любом случае, еды ей достанется больше, чем на воле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кормление голубей с помощью катетера.

 

Не всегда удается накормить зерном, а иногда (при воспалении зоба, к примеру) это еще и вредно - сухое зерно лишь усугубляет воспаление.

 

В этом случае приходится кормить прямо в зоб через катетер. Обычно требуется два человека - один голубя держит, другой - катетер. Но при некоторой сноровке и в одиночку удается.Для такого кормления потребуется:

а) Молотое в кофемолке зерно или крупа. Лучше, если будет смесь хотя бы двух-трех круп. Примерный набор круп: перловка 40% (либо ячневая крупа), пшеница 40% (подойдет и крупа типа "Артек"), горох 20%. Не помешает просо, гречка, овсяная крупа (не хлопья!), либо корм для попугаев (надо будет убрать подсолнечник и не лущеный овес). (автор изобретения - Лана)

На крайний случай сойдет и детская безмолочная растворимая каша, но молотое зерно гораздо физиологичнее. Будьте внимательны! Каша обязательно должна быть безмолочной, т.к. у птиц отсутствует фермент, способствующий перевариванию цельного не свернутого молока! А вот нежирного (1%) творога иногда можно и добавить, но все зависит от конкретной ситуации.

б) Шприц без иглы - 10-20 мл. Мелкий - для сильно истощенных птиц и птенцов, крупный - для не очень истощенных.

в) Трубка от системы для капельницы - покупается в аптеке. Нужен кусок длиной около 12-15 см, срезать надо строго поперек, острым лезвием (от бритвы, к примеру).

1. Насаживаем отрезок трубки на носик шприца, чтоб получилось вот такое приспособление:

2969-250x250.jpg

 

2. Берем примерно чайную ложку муки или безмолочки, завариваем кипятком при интенсивном перемешивании, чтоб не образовывалось комков. При необходимости в остуженную до примерно 40 градусов кашу можно добавить лекарства - если это разрешено.

3. Набираем кашу в шприц. можно это делать и втягиванием каши через трубку, и закладывая кашу в шприц, вынув поршень. Кому как удобнее. Первый способ имеет плюс - сразу понятно, не слишком ли густо заварили кашу, не получилось ли комков. Второй просто быстрее, однако для этого требуется некоторый опыт.

4. Берем голубя "кульком", вертикально (фото в первом посте). Раскрываем клюв, и сбоку, из уголка, вводим катетер так, чтобы кончик трубки скользил по нёбу. Смысл именно такого введения прост - практически невозможно попасть трубкой в трахею - дыхательное отверстие. Не ошибитесь! Попав трубочкой в трахею, вы гарантированно убьете птицу, причем мучительно! Вот, на фото все обозначено:

2970-250x250.jpg

 

Как дополнительный признак - в трахею пропихнуть трубку сложно - вход в нее рефлекторно закрывается при попадании постороннего предмета. А вот в пищевод идет легко - мышцы-сфинктера в глотке у птиц нет. К тому же водимый конец трубки будет виден по приподнимающимся на шейке перышкам. По ним же и можно следить, насколько глубоко введена трубка. Слишком глубоко толкать не стоит - можно повредить зоб. Лучше остановиться, когда встопорщение перьев дойдет до низа шеи.

5. Жмем на поршень шприца. Плавно и аккуратно. 10-мл шприц можно ввести примерно за 3 секунды, 20-мл - секунд за 5-6. Если вводить быстрее, то можно ударом жидкости (каши) повредить зоб или пищевод. Намного медленнее тоже не стоит - птица будет не в восторге от манипуляции, и будет дергаться.

6. Вытягиваем трубку и отпускаем птицу отдышаться.

Стоит иметь в виду, что новую порцию каши надо давать лишь после опустошения зоба. Нормальное время опустошения - час-полтора. Если каша из зоба уходит медленно, за два-три-четыре часа, то имеет смысл сократить разовый объем, но увеличить частоту кормления.

Общий объем каши в день составляет 60-80 мл. Но, если с опустошением зоба есть проблемы, не стоит фанатично стараться скормить весь этот объем. Лучше меньше, но чтоб каша ушла вся, иначе она просто прокиснет в зобу и добавит проблем.

После каждого кормления систему надо обязательно хорошо промыть от остатков каши, можно даже с мылом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость ChloeLove

мы нашли замерзшего лебедя, привели его в помещение, отгрели, напоили, накормили, но как с ним быть дальше? может кто поможет? когда его лучше выпускать-весной или летом? и куда или в зоопарк? как лучше за ним ухаживать? он боится людей-шипит постоянно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

мы нашли замерзшего лебедя, привели его в помещение, отгрели, напоили, накормили, но как с ним быть дальше? может кто поможет? когда его лучше выпускать-весной или летом? и куда или в зоопарк? как лучше за ним ухаживать? он боится людей-шипит постоянно...

 

В зоопарк птицу не возьмут, скорее всего. Да я и не советовала бы, особенно если есть подозрение, что птица нелетная или травмированная.

Осмотрите её на предмет ранений и травм, упитанности.

Если есть возможность - лучше всего передержать её до весны. Возможно, что это молодая особь.

Если позволяет финансовое положение - свозить на осмотр в ветеринарную клинику.

 

Кормить можно:

- обезжиренным творогом

- Рыба. Ее предварительно отваривают и измельчают. Рыбный фарш — хороший корм для птицы. Он богат белками, витаминами и многими минеральными солями. Его лучше скармливать во влажных мешанках (5-10% от общей массы корма).

- Рыбная мука

- Мясная и мясо-костная мука

- Яйца птиц (сваренные вкрутую и мелко измельченные. Скорлупу от сваренных яиц используют отдельно как минеральную добавку. При возможности вместо яиц используют яичный порошок, добавляя его в мягкие корма.

- Картофель — очень питательный и ценный многими веществами корм. В нем содержится много крахмала (углевода), белка, витаминов группы В и витамина С. Картофель при необходимости можно использовать как заменитель зерна во влажных мешанках. Его очищают от кожицы, варят в слегка подсоленной воде, разминают и смешивают с другими составными частями мягкой смеси. Если смесь получилась липкой, в нее добавляют манную крупу.

- Капуста содержит большое количество серосодержащих аминокислот, способствующих отрастанию перьев, минеральных веществ и витаминов, а также некоторое количество белка. Капустные листья птице дают в целом или измельченном виде, отдельно или в составе влажных мешанок.

- Морковь птице скармливают в любом возрасте. В ней много каротина, из которого в организме птицы образуется витамин А. Особенно полезна морковь осенью, так как при хранении витаминная ценность ее быстро снижается, поэтому корнеплоды, предназначенные для хранения, обычно сушат. Морковь дают в тертом виде. Морковь можно скармливать птице в любом виде: свежей, мороженой, сухой.

Иногда вместо моркови птице дают тыкву, турнепс, брюкву и свеклу.

- Тыква содержит 92% воды, в ней мало сухого вещества, протеина, клетчатки, но много сахара, каротина и витамина В2. Тыквенные (тыква, кабачки, патиссоны) в составе влажной мешанки могут занимать 15-20% от общего объема. Тыква желтая — углеводистый и витаминный корм. Богата содержанием сахаров, каротина, обладает противогнойным свойством. Скармливается в измельченном виде в количе­стве 10-20% от веса сухих кормов.

- Соя значительно превосходит горох (37-45%) по содержанию протеина, близкого по аминокислотному составу к белкам животного происхождения. В ней 16-21% жира, она богата витаминами и минеральными веществами.

- Горох — наиболее распространенный компонент в кормлении птицы. Содержит 21,5% протеина с удовлетворительным сочетанием незаменимых аминокислот. Жира в нем немного — 1,5%, вследствие чего калорийность гороха невысока. Размолотый горох имеет специфический вкус и запах, поэтому некоторые птицы его едят неохотно. При кормлении горохом корм необходимо обогащать метионином и витамином В12, при этом им можно заменять до 50% белка животного происхождения.

- Чечевица сходна с горохом по своей питательности. Используют ее в размолотом виде в количестве 10-12% от веса зерномучной смеси рациона.

- Кукуруза — один из лучших зерновых кормов для птицы. Скармливается в дробленом виде в составе кормовых смесей, занимает до 60% общего объема корма.

- Пшеница тоже широко используется для кормления птицы. Влажные мешанки из пшеничной муки могут образовывать клейкую массу, которая прилипает к клюву и внутренней поверхности ротовой полости птицы, поэтому пшеницу лучше скармливать в виде крупки.

- Ячмень по питательности уступает кукурузе и пшенице, но он служит источником клетчатки, которой в пшенице мало. В составе комбикормов он занимает 30% объема, если ячмень просеян от пленок — до 50%. Качество ячменя зависит от полноты зерен и количества пленок, масса которых может доходить до 15%, поэтому содержание клетчатки в ячмене достигает 6%. Его используют в питании птиц в виде муки (молодняку дают молотый ячмень, только отсеяв пленки), в цельном виде (взрослым птицам) и в проращенном виде (как источник витаминов).

- Овес

- Просо

- Рис

- Рожь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Баста

...- Рыба. Ее предварительно отваривают и измельчают. Рыбный фарш...

Скажите, зачем этот геморрой, если птица вольная и будет выпущена? Им в природе никто ничего не варит. Накупить кильки\салаки и вперед. А варка и последующее кормление разваливающейся мягкой рыбой - лишние ненужные хлопоты для кормящего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Скажите, зачем этот геморрой, если птица вольная и будет выпущена? Им в природе никто ничего не варит. Накупить кильки\салаки и вперед. А варка и последующее кормление разваливающейся мягкой рыбой - лишние ненужные хлопоты для кормящего.

 

1. При условии, что она не травмирована. В противном случае - выпуск обратно в природу равносилен подписанию приговора для птицы.

2. От качества кормления полностью зависит срок и шансы, что птица быстрее поправится и придёт в себя хотя бы от стресса. У упитанной птицы, имеющей силы, шансов выжить в природе куда больше, чем у истощенной.

3. В природе птицы действительно питаются тем, что придется. Но поверьте, это значительно укорачивает продолжительность и качество их жизни.

4. Если геморрой, то изначально вообще проще пройти мимо. Люди тоже могут питаться одними сосисками, но почему-то не делают этого.

5. Моё личное мнение - в спасении птицы/кошки/собаки не бывает лишних и ненужных хлопот. Надеюсь, я исчерпывающе ответила на ваш вопрос, хоть и тема совсем не об этом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Баста

...

3. В природе птицы действительно питаются тем, что придется. Но поверьте, это значительно укорачивает продолжительность и качество их жизни...

4. Если геморрой, то изначально вообще проще пройти мимо. Люди тоже могут питаться одними сосисками, но почему-то не делают этого.

Не передергивайте, вопрос был не про то, что кормить чем придется и чем попало, и не про сосиски. Я спрашиваю, зачем лебедю варить рыбу, если можно давать ее сырой?

 

...

5. Моё личное мнение - в спасении птицы/кошки/собаки не бывает лишних и ненужных хлопот. Надеюсь, я исчерпывающе ответила на ваш вопрос, хоть и тема совсем не об этом.

Мое мнение несколько иное, необходимо оптимизировать средства по уходу и выхаживанию животных, выбирая наиболее приемлимые по соотношению цены, энергозатрат, и простоте их использования.

Современный человек так устроен - он занят и боится лишних трудностей, не стоит его пугать сложными рецептами и длинными текстами. Наверняка возможно не цитировать сюда весь мыслимый текст по теме, а выбрать самые оптимальные и простые(в пределах разумного) рецептуры и инструкции, и именно их уже сюда выкладывать.

У меня есть некоторый опыт выхаживания голубей, грачей и одного журавля, могу точно сказать, что все не настолько сложно, как может показаться после прочтения вышеизложенных текстов. Важно не только дать рекомендации, но и показать людям, что спасение птицы - вполне по силам каждому(ну или почти каждому), не стоит боятся помогать.

 

Р.S. Не воспринимайте обсуждение в вашей теме другими участниками в штыки, LEA высказалась по поводу кормушек - вполне полезное и невинное напоминание про кормушки, вы ответили резковато, на мое предложение не усложнять рецепты питания - та же картина. В конце-концов это форум и лучшие темы те, что существуют в виде доброжелательного диалога.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

 

Р.S. Не воспринимайте обсуждение в вашей теме другими участниками в штыки, LEA высказалась по поводу кормушек - вполне полезное и невинное напоминание про кормушки, вы ответили резковато, на мое предложение не усложнять рецепты питания - та же картина. В конце-концов это форум и лучшие темы те, что существуют в виде доброжелательного диалога.

 

Никто не воспринимает обсуждения в штыки. Пост на тему кормушек не несёт никакой информационной нагрузки по теме спасения птиц и даже рациону кормления. А призывать и давать советы все умеют. Проще написать об этом на форуме, и забыть через пять минут, как у большинства и происходит.

 

Что касается кормления лебедя именно отварной рыбой - она легче усваивается организмом + термическая обработка от паразитов.

Но при этом никто не отменяет сырую рыбу. Если вы не заметили, нигде не написано, что кормить сырой рыбой его нельзя. Еще забыла такой момент немаловажный с финансовой стороны - кормить отварной рыбой в мешанках со злаками куда дешевле и проще, чем свежей. И тут еще такой нюанс, нельзя кормить мороженой рыбой. Свежей либо охлажденной.

 

Если у вас есть свободное время, с удовольствием могу уступить вам место топикстартера :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Баста

...Если у вас есть свободное время, с удовольствием могу уступить вам место топикстартера :)

Не-не, примного благодарю :) . Тема отличная, прошу лишь только упрощать текст. Выше "слишком много букав" было, не все осилят и большинство потеряют интерес еще во время начала прочтения. Например, предлагаю вам выложить сюда самый простой и недорогой рецепт питательной фаршекашки - необходимый минимум компонентов, минимум возни при приготовлении.

Еще вопрос, можно ли использовать в кормлении птиц, того же лебедя или вороны, грача, готовые корма, из тех, что продаются в зоомагазинах и обычно используются в кормлении домашних собак и кошек, или иных? Если можно, то в каких пропорциях к остальному корму? Использование готовых кормов тоже сильно упрощает кормление и экономит время и силы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Баста

Согласна "букав много", но изначально было в несколько раз больше. Просто у меня изначальная мысль была такая, что чем больше позиций, то тем шире возможность выбрать что-то основное и приемлемое по карману и времени для каждого.

 

Что касается сухих кормов, то в принципе подходят все облегченные корма для собак и кошек (с минимальным содержанием жиров). Это, как правило, корма от средней ценовой категории (премиум класса). Почему именно они: у птиц очень чувствительная печень. Естественно с изначальным природным рационом она и так у них страдает. А при продолжительном кормлении дешевыми жирными кормами она совсем разрушается. Достаточно недели такого рациона, чтобы птица загнулась.

 

Так что сушка отличная тема как составляющая рациона и как вкусняшка, если под рукой ничего нет и надо быстро накормить птицу. Составляет 20-30% от общего рациона. Можно размачивать водой первое время.

 

Но вот кормить влажными собачьими и кошачьими паштетами рекомендуют в совсем экстренных случаях.

Их можно заменить детским паштетом.

 

Эта тема актуальна для вранов (галок, грачей, ворон, воробьев).

 

Но вот лебедя как-то не удавалось привлечь ею. Да и рацион у него с представителями врановых различается.

 

 

Мешанка для врановых:

Для неё можно использовать крупы: ячневую, гречневую, ячменную, рис белый и бурый, молотую пшеницу, колотый горох, геркулес и т.д. Хорошо, когда круп много. По одной столовой ложке на кастрюльку, варится в большом количестве воды до состояния, когда крупы станут мягкими. Можно, если есть возможность, всю получившуюся массу провернуть на мясорубке или в блендере, чтобы птица не выбирала. Туда же измельчить отваренное белое куриное мясо. Перемешать тщательно - это основная мешанка для врановых, в которую уже можно добавлять гамарус, вареное яйцо, нежирный 0% творог, размоченный собачий корм, овощное пюре.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

×
×
  • Создать...