В специальном проекте «В два счета» известный калининградский блогер Дмитрий Евсюткин и один из легендарных ресторанных управляющих Николай Кожанов едят вашу еду. Вашу, рестораторы, и вашу, гости. Два раза в неделю Дмитрий и Николай идут в одно из заведений города, пробуют те блюда, которые вы готовите на кухнях своих ресторанов, и те блюда, которые вы заказываете себе на завтрак, обед и ужин. Два чека, два мнения и один текст. Десятый — о ресторане «Рыбный клуб».

Сегодня нам было не до шуток. Назревал ответственейший день. Этим вечером нас ждало последнее пристанище капиталистов — ресторан «Рыбный клуб». Место, где совсем не место таким пролетариям умственного труда, как мы.

Почти сутки ушли на подготовку. Мы гладили носки, чистили уши и бегали по знакомым занимать деньги. Не хотелось прийти, просто попить чайку и уйти домой. Поэтому дополнительно пришлось заложить почку, потому что печень Дмитрия никто в залог брать не хотел. Николай вытащил из загашника половину суммы, которую скопил на собственное бальзамирование.

Итак, восемь вечера, четверг, Рыбная деревня. Набриолиненные, дыша свежим одеколоном, мы стоим у дверей гостиницы «Шкиперская», робко подталкивая друг друга вперед.

На входе ресепшн с довольно приятной девушкой, которая приветливо поздоровалась и спросила, что мы ищем, а услышав ответ, указала на стеклянную дверь ресторана.

— Сим-сим, откройся!

Двери бесшумно разъехались, и мы очутились в гардеробе. Представительного вида мужчина в добротном костюме подчеркнуто вежливо забрал у нас верхнюю одежду и повесил её на плечики, не выдав номерков. Расторопный парень, видимо, выполнявший функции хостес, справился, заказан ли у нас столик, и, найдя фамилию, проводил нас на место.

Об атмосфере

Давайте осмотримся. Бриллиантовый дым медленно струился по потолку. Круизные лайнеры издавали призывные гудки, дамы в мехах и шляпах поднимались по трапу, в путешествие к берегам солнечной Бразилии. Страшно рвало в Монако.

Убранство «Рыбного клуба» поражало, в нем чувствовались отголоски интерьера ресторана «Универсал», и, скорее всего, здесь работал похожий дизайнер-декоратор.

Бронзовые канделябры, статуэтки из фарфора, зеркала в золоченых рамах, картины разных эпох и техник исполнения, антикварные безделушки, свечи, консоли на выгнутых ножках, бархатные портьеры, ларцы, гобелены, белоснежные скатерти на столах, нарядная елка в окружении бутылок с французским шампанским — все это великолепие создавало двойственное впечатление.

С одной стороны, ощущалась атмосфера праздника жизни, этакой роскоши эпохи НЭПа. С другой, такое нагромождение декора в небольшом помещении летней веранды при гостинице навевало на мысль, что вы попали то ли в антикварную лавку, то ли на дачу нежданно разбогатевшего буржуа. Всё это несколько отвлекало от еды и общения, но вселяло надежду на еду такого же уровня.

Туалет, кстати, тоже весь сверкал золотом и чистотой. В полу вмонтирован аквариум, чуть поменьше, чем тот, что в гардеробе. Одноразовые полотенца для рук, живые растения и прочие прелести в комнате для одиноких раздумий. Туалет дышал благовониями.

А вот в зале ресторана, увы, пахло едой видимо из-за недостаточной вентиляции.

Пока мы осматривались и наслаждались скромным обаянием буржуазии, к нам раз двадцать подбегали официанты, ненавязчиво предлагая «что-нибудь попить».

— Мы же не в пустыне, — доброжелательно улыбался Дмитрий.

— Я же не верблюд, — хмурил брови Николай.

Тут подъехала тележка с охлаждёнными морепродуктами, и милая девушка начала бойко рассказывать о достоинствах французских устриц, тихоокеанских омаров и средиземноморского сибаса.

Надо отвлечься, чтобы заметить, что такая процедура совершенно обыденна в рыбных ресторанах по всему миру. Где-нибудь в Стамбуле или Гуанчжоу любой ресторан может представить вашему взору всю процедуру приготовления рыбы, от её вылова из аквариума до разделки и приготовления. Поэтому нас огорчило, что такое предложение «с лотка» так редко встречается в ресторанах нашего как бы рыбного города. И порадовало, что оно есть хотя бы здесь.

Наконец мы определились, и наш заказ был таким:

— салат оливье рыбный (по поводу наличия «оливье» в хороших ресторанах очень много противоречивых мнений, поэтому решили сами разобраться, уместен ли он здесь);

— марсельский рыбный суп (хотелось согреться с лёгкого морозца традиционным буйабесом);

— бургундские улитки в чесночном соусе;

— вителло тоннато (тонко нарезанные кусочки маринованной телятины с соусом с добавлением тунца);

— дорада на гриле целиком (интересно, имеется ли авторский почерк у местного шефа);

— хлебная корзинка;

— зелёный чай «сенча»;

— крем-брюле на десерт.

Когда принесли хлебную корзинку, мы немного расстроились. Во-первых, хлеба как кот наплакал (хоть он и был бесплатным). Во-вторых, отсутствовало французское топлёное масло с водорослями, которое к нему подавалось ещё этим летом.

— А что, кризис коснулся этого храма роскоши? — спросили мы.

— С шестого августа нам больше не делают поставки на этот продукт.

— Неужто повар не мог помудрить с обычным топленым маслом?

— Ну, пока мы на эту тему не фантазировали, — ответила официантка, намекая на то, что повар не Джейми Оливер или Гордон Рамзи и даже не Анатолий Комм.

О сервисе

Но давайте скажем пару слов о сервисе, пока несут холодные закуски. Обслуживающий персонал очень контактный, доброжелательный и много уделяет внимания своим гостям. С правилами сервировки «на ты», техника обслуживания на хорошем уровне. Выглядит ухоженным и в целом позитивным.

Но есть и подводные камни. В заведении, претендующем на высокий уровень, при такой обильной карте вин должен быть сомелье. Но его там нет. Точнее его роль как бы выполняет один из барменов-официантов, как нам рассказали. Когда мы попросили пригласить сомелье, чтобы обсудить влияние челябинского метеорита на урожай Пино Нуар в Шассань-Монраше, он вдруг внезапно пропал. Может, он заблудился в Рыбной деревне или его везли из Черняховска, только появился он под самый конец ужина. Парень он, конечно, неплохой. Но это не «продавец» в хорошем смысле слова, который знает свою работу.

И еще нюанс. Обычно цивилизованные рестораны продвигают свой персонал, не стесняются указывать фамилии шеф-повара, управляющего и сомелье в нужных местах. Здесь мы этого не увидели.

О еде

Салат «Оливье рыбный» отличался от традиционного «домашнего» тем, что вместо колбасы использовалась слабосолёная сёмга. Взамен мутного горошка из банки ярко зеленел мороженый отварной, а у маринованных и свежих огурцов удалены шкурка и сердцевина с семенами. Все ингредиенты очень мелко нарезаны. Верх салата украшали розочка из сёмги, немного красной икры и две верхушки спаржи. Салат местами претендовал на благородство исполнения и был приятен на вкус. Несколько жаль, что отсылок к рецептуре Люсьена Оливье нет и в помине: они бы, на наш взгляд, подчеркнули убранство ресторана.

Вителло тоннато существует множество версий даже в пределах одного Пьемонта. Так что нам вполне приглянулась та, что была подана на стол. Вкусно и аскетично по оформлению и подаче.

Бургундские улитки в чесночном соусе. Консервированные улитки, запечённые под зелёным соусом с каплей чеснока, оказались вполне приятной и незатейливой горячей закуской.

Марсельский суп на вид выглядел очень богато. Рыба, креветки, гребешки, мидии, и все это в придачу плавало в бульоне, который варился из омаров и лангустинов. Вполне вкусно. Но претензии есть. Это всего лишь вялая интерпретация оригинала, в котором по идее должен ощущаться привкус фенхеля, цедры апельсина, чеснока, шафрана, букета гарни. Должен, но его не было. Как и ложечки Перно Рикар.

Дорада на гриле вызвала недоумение. Мы пробовали её по очереди и даже были вынуждены вызвать третьего участника для дегустации, чтобы убедиться в правильности вывода. Простите, но у свежей дорады мясо плотноватое и отделяется от костей кусочками. У нашей рыбы мясо было рыхлое, расползалось, как мокрая промокашка. Так бывает у рыбы, которую по несколько раз дефростировали. К тому же, она была не приготовлена, на гриле, а запечена в пароконвектомате, судя по виду. Вывод грустный.

Десерт крем-брюле был классическим по исполнению и разнотолков не вызвал. Стучишь ложечкой по тонкой карамельной корочке, и она раскалывается как первый лёд, под нею прячется нежный заварной крем, томлённый несколько часов в печи. Для восхищения не хватило акцента, штриха, авторского почерка в оформлении.

Зелёный чай «сенча» вполне неплох.

Вилки в сторону

Как нам сказали старожилы, летом здесь не протолкнуться. Но сейчас вечером половина мест пустует. Понятно: кризис на дворе. Ресторан для избранной публики. Но попробуйте сесть в это время где-нибудь в центре города.

Атмосфера приятная и вроде ничего не напрягает, но полностью расслабиться трудно. Может, это связано с тем, что сам ресторан — это стеклянная пристройка к зданию гостиницы, и ты чувствуешь себя омаром в аквариуме.

Кстати, насчет аквариумов. В двух стеклянных емкостях литров под тысячу в центре зала живность отсутствует. По всей вероятности, раки залегли в зимнюю спячку, омары разочаровались в жизни, а лангусты ещё не доставлены.

— А где весь морской народ? — спросили мы.

— Съели! — прозвучал задорный голос официантки.

Интерьер (за эклектику и пафос)	Сервис	Кухня	Меню	Туалет мужской
3/5	5-	4	4	5

Несмотря на то, что в настоящий момент кухня ресторана является одной из лучших в городе, её нельзя назвать понятной или, точнее, внятной. В смысле «почему и зачем». Создаётся впечатление, что это просто представление владельцев о том, какой должна быть рыбная кухня для местных любителей морепродуктов. И мастерство повара, судя по попробованным блюдам, оставляет желать лучшего. Мы с большой натяжкой поставили «4» за кухню, карту бара, «живущую» отдельно от меню, оценили на три балла, и условную тройку получил так называемый «сомелье».

Оговоримся еще раз, что оценки мы выставляем только в конкретный день и час, учитывая цену на блюда и позиционирование ресторана. Если бы данное заведение называлось харчевня «Три пескаря», то даже при условии тех денег, которые мы оставили, мы бы прыгали от счастья.

Текст — Дмитрий Евсюткин, Николай Кожанов, фото — Виталий Невар, Дмитрий Евсюткин