«Рестораны Нового Калининграда.Ru» вспомнили самые интересные открытия и закрытия в сфере ресторанного бизнеса за год, и подметили, какие особенности местного сервиса становятся не разовым явлением, а тенденцией.
Весной закрылся «Литтл Будда Бар», не прижившийся в Калининграде. Спустя несколько месяцев после закрытия «Будды» в
В июле закрылся ресторан «Галерея», который за четыре года своего существования так и не смог приучить калининградцев не только завтракать в собственных стенах, но и в них же покупать произведения членов местного отделения Союза художников. За два месяца до закрытия «Галереи» Константин Ивашин, приложивший свою руку к созданию ресторана, переформатировал свою дизайнерскую студию на Яналова в «Виски Бар» — один из лучших и дорогих баров в городе.
Денис Сабадах в конце сентября без особых объяснений закрыл «Скромное очарование буржуазии» и через две недели в этих же стенах открыл чайхану «Калининград-Ташкент»: плов, лагман и шашлык за двадцать минут в привычном интерьере для тех, кто брезговал ходить в «Шарк». После открытия еще несколько месяцев люди спорили, где, все же, лучше и вкуснее, где порции больше и дешевле. Сошлись на том, что в «Калининград-Ташкенте» точно быстрее всего. Замечательно, что для того чтобы поддержать подобный спор, попробовать узбекскую кухню решили даже те, кто до этого к ней и близко не подходил. Заодно с лагманом и прочими знаковыми блюдами востока в ход пошла и шаверма из ларька, совсем к этому спору не относящаяся. Помимо Сабадаха, и другие рестораторы наконец-то поняли, что узбекская кухня — это на самом деле вкусно и популярно. В декабре ресторан японской кухни «Рисо» у зоопарка добавил в свое меню раздел с восточными блюдами. Шаг хороший, но несколько запоздалый. До этого лагман можно было поесть только в том «Рисо», который находится у магазина «Рубин»: далековато, но вкусно.
Борис Акимов, директор московской «LavkaLavka» — сети магазинов, занимающихся продажей исключительно фермерских продуктов, в конце сентября приехал в Калининград на открытие филиала. На торжественной презентации местного фермерского продукта как московские, так и калининградские организаторы «LavkaLavka» объяснялись в любви к гусям, всему натуральному и хвастались друг другу своими сельскохозяйственными достижениями: парниками и грядками с артишоками.
Благодаря «LavkaLavka» стало модно ходить на рынок, заводить своих собственных поставщиков деревенской еды, а слово «фермерский продукт» в лексиконе многих заведений общественного питания стало таким же популярным словосочетанием, как еще недавно «авторское меню». Впрочем, случаются и изощренные формы использования, что-то вроде «блюда из фермерских продуктов только в авторском меню шеф-повара нашего ресторана».
Ресторан «Терраса», открывшийся весной на седьмом этаже «Акрополя», оказался заведением с неплохой кухней, но с ужасным видом, который может прийтись по душе только любителям золотых куполов и административных зданий. Если не брать в расчет вид, то «Терраса» замечательна тем, что стала первым в городе рестораном, который сделал присутствие на собственной кухне заграничного повара не недельными или максимум месячными гастролями, а явлением постоянным, и приблизило его к разряду светской жизни. Посмотреть и попробовать то, как готовит большой и добродушный финн Кеннет Линдберг, приходили многие, эти же многие потом стали ходить не только на обеды или ужины от шефа, но и на его кулинарные уроки.
Благодаря кулинарной школе Кеннета Линдберга (хотя школой, если быть честными, эти занятия, все же, назвать нельзя – так, позанимались четверть, а потом разошлись на долгие каникулы) вдруг выяснилось, что огромное количество людей хочет готовить у себя дома не хуже или примерно как в ресторане, и на приобретение необходимых навыков не жалеет ни времени, ни денег. Кроме того, шеф-повар «Террасы» попытался привить взрослым калининградцам и такую светскую затею, уже давно развитую и в Москве, и в Санкт-Петербурге, как кулинарные занятия для детей. И пока родители субботними утрами отходили в креслах «Террасы» от вечера пятницы или просто пытались спокойно додремать свое первое выходное утро, повар и его команда учили детей печь пиццу, сбивать коктейли, месить песочное тесто и лепить из него печенье. Эти детские часы убили одновременно трех зайцев. Во-первых, показали родителям, что детям готовить так же интересно, как и взрослым, во-вторых, разъяснили малышне, откуда на столе, собственно говоря, что берется, ну, а в-третьих, опровергли расхожее мнение, что детям во взрослом ресторане делать нечего.
Идею «Террасы» поддержал Максим Здрадовский, владелец сети пивных пабов «Британника». В октябре на месте книжного магазина «Янтарный сказ» заработал его семейный ресторан траттория «Пармезан». Некурящие залы, меню, состоящее сплошь из блюд итальянской деревенской кухни и непосредственная близость с пабом для пап — «Британникой» — не главная заслуга «Пармезана». Главная — большая детская комната, в которой помимо разных игр и прочих радостей — все те же кулинарные занятия для малышей.
Витаутас Лопата в сентябре открыл вторую самую дорогую столовую в городе — «Солянку» у Северного вокзала, а в начале декабря разгорелся очередной конфликт между ресторатором и зоопарком.
Лопата провел экспертизу, по результатам которой стало известно, что вход в зоопарк не является памятником архитектуры. Директор зоопарка Светлана Соколова заявила, что эта экспертиза подложная, вывесила у входа в зоопарк соответствующий баннер и объявила Лопате войну. Ресторатор же в течение недели встречался с журналистами разных изданий и, пользуясь лексикой толстощекой женщины из телевизионной рекламы «Солянки», «отвел душу», в выражениях не стеснялся. Что будет с входом в зоопарк, расширится ли старая «Солянка» или нет, пока неизвестно, но те люди, которые смотреть на зверей ходят исправно и результатами экспертизы недовольны, могут делать выводы.
И если в той же Москве ресторанный критик Дарья Цивина отмечает небывалый интерес и рестораторов, и, собственно, голодной публики, к русской кухне, к ее пониманию как к национальной идее, в Калининграде с этим ничего не изменилось. По-прежнему высокой русской кухней занимается лучше и успешнее других ресторан «Хмель», отметивший в последнюю неделю декабря свое трехлетие.
Другие проявления русской кухни отмечаются лишь в сфере ресторанного сервиса, и обозначить отдельные из них можно либо каким-то ярким образом из области русского фольклора, (что-то вроде «скатерти-самобранки», только наоборот), либо совсем уж ругательным существительным «совок».
«Скатерть-самобранка наоборот» — это когда из-под твоего носа со скоростью света исчезает едва испачканная пепельница, чашка с недопитым кофе, еда, которую собирался еще доесть, но долго думал, и меньшее из зол – скомканная салфетка. Смесь неприветливости и любезности и администраторов, и официантов заведения: мы хотим, чтобы гость сидел за чистым столом, а еще лучше, чтобы он побыстрее убрался и освободил место для следующего.
«Совок» — не только еда, как в одном опросе сказал журналист Олег Кашин, но и другое. Например, когда в наполовину заполненной в вечер выходного дня кофейне господина Ковальского заказ не приходит принимать ни одна официантка, как бы ты ее ни подзывал. А спустя полчаса ожидания, уже на выходе из кафе, объясняешь им причину своего ухода, на что получаешь раздраженно-безразличное: «Ну, и что теперь?».
И если кто-то испытывает ностальгию по советскому периоду, то, ради бога, придите в заведение N или L, подождите, пока вас обслужат: ловко вытащат из-под носа недопитый чай или кофе, поелозят шваброй с половой тряпкой под столом. Если что-то не понравится, то, в дань советским традициям, требуйте жалобную книгу, или, чтобы утешить себя, что, в принципе, все правильно и так и должно быть, вспомните фразу первого русского космонавта, которую неплохо было бы выбивать прямо над входом в некоторые заведения: «Из ресторана в космос не летают». И никаких проблем.
|
|
|
