«Рестораны Нового Калининграда.Ru» вспомнили самые интересные открытия и закрытия в сфере ресторанного бизнеса за год и подметили, какие особенности местного сервиса становятся не разовым явлением, а тенденцией.
Вкус несбывшегося
Весной закрылся «Литтл Будда Бар», не прижившийся в Калининграде. Спустя несколько месяцев после закрытия «Будды» в Калининграде был замечен баннер в Санкт-Петербурге: «Скоро открытие! Первый в России „Литтл Будда Бар“». Но калининградцы-то знают, что первый все-таки был здесь. Теперь на месте заведения Владимира Кацмана открылась семейная пиццерия «Табаско».
Денис Сабадах в конце сентября без особых объяснений закрыл «Скромное очарование буржуазии» и через две недели в этих же стенах открыл чайхану «Калининград-Ташкент»: плов, лагман и шашлык за двадцать минут в привычном интерьере для тех, кто брезговал ходить в «Шарк». После открытия еще несколько месяцев люди спорили, где все же лучше и вкуснее, где порции больше и дешевле. Сошлись на том, что в «Калининград-Ташкенте» точно быстрее всего. Замечательно, что для того, чтобы поддержать подобный спор, попробовать узбекскую кухню решили даже те, кто до этого к ней и близко не подходил. Заодно с лагманом и прочими знаковыми блюдами востока в ход пошла и шаверма из ларька, совсем к этому спору не относящаяся. Помимо Сабадаха, и другие рестораторы наконец-то поняли, что узбекская кухня — это на самом деле вкусно и популярно. В декабре ресторан японской кухни «Рисо» у зоопарка добавил в свое меню раздел с восточными блюдами. Шаг хороший, но несколько запоздалый. До этого лагман можно было поесть только в том «Рисо», который находится у магазина «Рубин»: далековато, но вкусно.
Борис Акимов, директор московской «ЛавкиЛавки» — сети магазинов, занимающихся продажей исключительно фермерских продуктов, приехал в Калининград на открытие филиала. На торжественной презентации местного фермерского продукта как московские, так и калининградские организаторы «ЛавкиЛавки» объяснялись в любви к гусям, всему натуральному и хвастались друг другу своими сельскохозяйственными достижениями: парниками и грядками с артишоками.
Благодаря «ЛавкеЛавке» стало модно ходить на рынок, заводить своих собственных поставщиков деревенской еды, а слово «фермерский продукт» в лексиконе многих заведений общественного питания стало таким же популярным словосочетанием, как еще недавно «авторское меню». Впрочем, случаются и изощренные формы использования, что-то вроде «блюда из фермерских продуктов только в авторском меню шеф-повара нашего ресторана».
Ресторан «Терраса», открывшийся весной на седьмом этаже «Акрополя», оказался заведением с неплохой кухней, но с ужасным видом, который может прийтись по душе только любителям золотых куполов и административных зданий. Если не брать в расчет вид, то «Терраса» замечательна тем, что стала первым в городе рестораном, который сделал присутствие на собственной кухне заграничного повара не недельными или максимум месячными гастролями, а явлением постоянным и приблизил его к разряду явлений светской жизни. Посмотреть и попробовать то, как готовит большой и добродушный финн Кеннет Линдберг, приходили многие, эти же многие потом стали ходить не только на обеды или ужины от шефа, но и на его кулинарные уроки.
Идею «Террасы» поддержал Максим Здрадовский, владелец сети пивных пабов «Британника». В октябре на месте книжного магазина «Янтарный сказ» заработал его семейный ресторан траттория «Пармезан». Некурящие залы, меню, состоящее сплошь из блюд итальянской деревенской кухни и непосредственная близость с пабом для пап — «Британникой» — не главная заслуга «Пармезана». Главная — большая детская комната, в которой помимо разных игр и прочих радостей — все те же кулинарные занятия для малышей.
Витаутас Лопата в сентябре открыл вторую самую дорогую столовую в городе — «Солянку» у Северного вокзала, а в начале декабря разгорелся очередной конфликт между ресторатором и зоопарком.
И если в той же Москве ресторанный критик Дарья Цивина отмечает небывалый интерес и рестораторов, и, собственно, голодной публики, к русской кухне, к ее пониманию как к национальной идее, в Калининграде с этим ничего не изменилось. По-прежнему высокой русской кухней занимается лучше и успешнее других ресторан «Хмель», отметивший в последнюю неделю декабря свое трехлетие.
«Совок» — не только еда, как в одном опросе сказал журналист Олег Кашин, но и другое. Например, когда в наполовину заполненной в вечер выходного дня кофейне господина Ковальского заказ не приходит принимать ни одна официантка, как бы ты ее ни подзывал. А спустя полчаса ожидания, уже на выходе из кафе, объясняешь им причину своего ухода, на что получаешь раздраженно-безразличное: «Ну и что теперь?»
Текст — Александра Артамонова, фото — Александр Любин, Денис Туголуков, Кирилл Клейков
© 2003-2024