Та часть Ленинского проспекта, что находится на южном берегу Преголи, — место с гастрономической точки зрения не самое удачное. Крупные холдинги эту территорию в приоритете не держат, а мелкие заведения там живут не особо долго. Да и в целом эта местность скорее вызывает желание в случае острого голода вызвать такси и поехать в условный «центр», где концентрация приличных и интересных ресторанов на порядок выше. Стейк-хаус «Асадо» напротив здания бывшей кёнигсбергской биржи продержался уже год и два месяца. «Рестораны Нового Калининграда» проверили, как там идут дела сегодня.
Помещение на первом этаже углового дома на Ленинском, у самого съезда с эстакадного моста, имеет, скажем мягко, богатую гастрономическую историю. Когда-то давным-давно тут обитало кафе-мороженое «Пингвин» и концентрировались мечты детей позднесоветского образца. В недавнем прошлом здесь недолго крутили суши в японском баре «Ямато». Пришедшие на смену энтузиасты стрит-фуда из Red Chili с проектом «ГастроHome» продержались ещё меньше — ежедневный труд оказался суровее фестивальной феерии. В июле 2018 года, аккурат к появлению светомузыкального сквера «от Сбербанка», владелец популярной шашлычной «Сим-Сим» в Переславском открыл здесь стейк-хаус «Асадо». Критическую отметку в год заведение пережило — и вроде бы чувствует себя неплохо.
Понять, в чём заключается идея, философия, если угодно — «фишка» тех или иных ресторанов в Калининграде, непросто, особенно если пытаться говорить об этом с рядовым персоналом. Нет, о неприветливости речь вовсе не идёт; официантки и хостесс милы, улыбчивы и радушны. Но на прямой вопрос о том, что особенного в этом стейк-хаусе, заминаются: «Ну, у нас вкусное мясо...». Это в самом деле странно, ведь для того, чтобы донести до всех сотрудников миссию заведения, а также убедить их рассказывать о ней всем гостям и пропитывать их эмоциями, не нужно ни огромных инвестиций, ни труднодоступных продуктов. Зато от сотрудников можно узнать полезное: бизнес-ланчей в «Асадо» не держат, но в обеденные часы (с 12 до 17) дают 20-процентную скидку на всё меню.
За персонал говорит интерьер — по словам администратора, им занимался лично собственник ресторана. И, судя по всему, вложил в него всё своё представление о прекрасном. На входе — мистическая композиция из мха и светящихся букв, под потолком — неизбежные эдисоновские лампы, на потолке — переплетения канатов, в стене — искусственный камин, а на столах — много-много искусственных растений. Вкупе с викторианскими фасадами и железным барельефом коровы на стене вся эта эклектика вроде бы должна вызывать недоумение. Но странным образом она производит вполне милое впечатление домашнего уюта: не бабушка-style, но добротный подход «за всё хорошее». Из других милых мелочей — рубить стейки тут предлагают настоящим мини-топориком. Его, конечно, не помешало бы как следует наточить (возможно, дело в безопасности, клиенты разные бывают), но деталь запоминающаяся.
В меню, умещающемся на 7 страницах книжного формата, царит примерно такая же гармония эклектики. Вроде бы основной акцент — испанско-аргентинский; карпаччо и гаспаччо, мидии с сальсой и глиссеры из авокадо, лосось с айоли и спаржа «Эспарагос», а также всевозможные стейки (включая извечный русский оксюморон, стейк из свиной корейки) и много рыбы на гриле. Но тут же — неизбежные шашлыки (привет из Переславского), триумвират «Цезаря» с курицесёмгокреветкой. Калининградец — существо в гастрономическом плане инерционное, так что у нас не только монорестораны, но даже более-менее узкие в плане ориентации заведения — чересчур большой риск для предпринимателя. Уют уютом, Аргентина — Аргентиной, но это всё же бизнес. Так что всё как на фасаде: «Steak&More».
В разделе стейков доминирует некий абстрактный «Стейк» в фирменной подаче с кофе и самбукой. Однако куда интереснее тестировать уровень кухни стейк-хаусов альтернативой. Испортить филе-миньон, конечно, можно, но надо постараться. А вот сделать нечто приятное из не самого простого фланка, жёсткого и постного отреза из пашины, нижней части бычьего живота с мощными волокнами мышц — затея куда более нетривиальная. Фланк-стейк в «Асадо» если не безупречен, то определённо стоит похвал: в обжарке medium rare он получается крайне сочным, очень дымно-душистым и после первого же кусочка вызывающим горячее желание проглотить его целиком. Очевидно, что в деле участвовал маринад, но никакого намёка на него в готовом стейке не наблюдается.
В поддержку фланк-стейку были взяты баклажаны на гриле — к сожалению, в меню овощи-гриль присутствуют сугубо по отдельности. Зато выбор оказался удачным и тут; баклажан — не самый простой для приготовления на углях овощ, превратить его в кучку слизи можно запросто. В «Асадо» же баклажан получился вполне упругим, но не резиновым; дымным, но не ужаренным, в общем — как надо.
Самое же приятное во всей этой мясной истории — цены. Все стейки в меню укладываются в тысячу рублей за 300 граммов сырого мяса. Вменяемая прожарка почти не предполагает сокращения веса, а здоровенный ароматный и сочный кусок фланк-стейка вообще обойдётся вам в 680 рублей. Вместе с гарниром, безалкогольным пивом и эспрессо — чуть больше тысячи. Такой результат отлично смотрелся бы и на северном берегу Преголи. Главное, чтобы место было не проклятое.
Впрочем, по словам сотрудников, у заведения уже появилась масса постоянных клиентов; соседство быстро ставшего модным музыкального сквера и обживающего бывший ДКМ музея изобразительных искусств тому способствует. Когда со стейком покончено, в зал входит невысокий, сухонький, но очень аккуратный старичок в изящной шляпе; садится и внимательно изучает меню. Выглядит если не по-европейски, то вполне по-аргентински.
Текст, фото — Алексей Милованов, «Новый Калининград»
© 2003-2024