Новое место: ресторанчик «Маруся»

«Рестораны Нового Калининграда.Ru» сходили на обед в ресторанчик русской кухни «Маруся», попробовали бизнес-ланч и несколько блюд из основного меню и подумали, что один из главных ресторанных трендов нового сезона — это наконец-то законная для поваров адаптация советского кулинарного опыта.

Да, владельцы этого заведения называют «Марусю» именно так, в уменьшительно-ласкательной форме, «ресторанчик». Что в данном случае они имеют в виду: то, что здесь все запросто и без особых претензий (то есть настраивают потенциального гостя на дружелюбный лад); или заранее извиняются за возможные огрехи в плане кухни и сервиса («извините, мы все же не ресторанище) — непонятно.

До «Маруси» это полуподвальное помещение на Советском проспекте занимал «Кропоткин», о том, что изменилось внутри, наверное, могут судить лишь завсегдатаи прошлого заведения. Из того, что кажется явным на первый взгляд: новые владельцы обновили как бы «деревенский» стиль, заменили мебель, посуду, одели официантов в отглаженную форму и повесили практически в каждый угол плазменную панель. Примечательно, что пока мы обедали, телевизор напротив нас транслировал хит-парадкакого-то отечественного музыкального канала, а плазма за нашими спинами показывала концерт Ирины Аллегровой. В общем, аудио- и визуальный ряды на любой вкус и возраст.

Что касается меню, то оно очень простое, ненарочитое и состоит из тех блюд, которые владельцы заведения называют простой русской кухней: относительно недорого, все знакомо, ставка делается на бизнес-ланчи и банкеты для компаний разной численности. Последние два пункта как раз оправданы: места в «Марусе» хватит на всех, спрос будут рождать те гости, которым буквально стало некуда ходить обедать после того, как прямо через дорогу закрыли пиццерию «Дон Ченто», а цены в ресторане кавказской кухни «Трио» стали уж какими-то заоблачными. Заведение «Сэр Френсис Дрейк» мы ведь уже не рассматриваем в качестве серьезного конкурента.

Итак, полный бизнес-ланч стоит 250 рублей, в него входят первое, второе, десерт и компот. Нам принесли борщ (100 рублей), треску под маринадом (60 рублей), «Медовик» (70 рублей) и, собственно, компот (20 рублей). Из основного меню мы решили попробовать печеночный торт, который так нахваливала официантка (180 рублей), и драники (120 рублей). Еще думали заказать грибной суп в хлебе, но после того, как официантка пояснила, что это обычный грибной суп, в который могут добавить сухарики, или принести хлебную корзинку, не стали этого делать.

Борщ был наваристый, но в нем не оказалось мяса. Печеночный торт и треску оставим без комментариев. Приятно удивили драники: горячие, только что приготовленные из протертой на крупной терке картошки, с очень большой порцией сметаны. В целом, все довольно тривиально. Без особых претензий: вежливые официантки, сносная, а местами и неплохая еда.

Но появление «Маруси» (в принципе, ничем не примечательного заведения) — довольно симптоматичный признак для местной ресторанной сферы. В сложившихся кризисных условиях, как финансовых, так и продовольственных, разрабатывать меню, переориентированное на условную русскую кухню — самое то. Недаром в качестве подсказки рестораторам еще осенью 2014 года появился Меморандум о развитии и популяризации новой русской (российской) кухни. Один из главных тезисов — адаптация российского кулинарного опыта при помощи новых технологий.

Понятно, что опыт этот зачастую очень разный: есть русская кухня дворянская или купеческая (например, нечто подобное представлено в ресторане «Хмель»). Есть кухня крестьянская или деревенская, как правило, со своими региональными особенностями, но они в эпоху глобализации вообще никого особенно не волнуют. А есть русская советская кухня, удел которой — столовая. Гречка на гарнир, треска под тушеной морковью, твердые куски отварной печени под чесночно-майонезным соусом, торт «Медовик» (кусочек размером со спичечный коробок), драники, грибной суп и так далее. Понятно, что гречка гречке, а треска треске и так далее — рознь. Но в калининградском общепите в целом гречка «без всего» отличается от условной гречки, «томленой с боровиками» или «лесными грибами», только ценой, но не вкусом. И это неудивительно, потому что дровяную печь, от которой все же начинают плясать традиционные блюда русской кухни, могут позволить себе по разным причинам не все заведения. А вот микроволновую — всегда пожалуйста.

Адаптация кулинарного советского опыта (не важно, при помощи каких технологий) сейчас как раз и происходит. Все достаточно оправдано: гость в общей своей массе привык есть (читай, платить деньги) то, что ему знакомо, заказывать то, что посытнее, и иметь на тарелке больший выход. Восторженные отклики столичных ресторанных экспертов «Русская кухня наконец-то начинает вставать с колен!» оборачивается на деле тем, что встать полностью с колен не получается или не хочется — что ж, можно еще немного посидеть на корточках. И если кто-то не успел когда-то попробовать паштет из куриной или гусиной печени, то теперь будет есть печеночный торт.

Текст — Александра Артамонова, фото — Денис Туголуков